Как делать станки нельзя.

[Mamont]

Заменить мебельные направляющие на валы на опоре (sbr16), шпильки на трапецидальные винты с бронзогайками и уже можно гравировать чтонибуть

[sima8520]

несколько работ, которые сделаны.....

....на ШВП

Ну вот не могу не похвастаться, закончил сейчас фрезеровку комплекта деталей из капролона. Делал за два установа без каких либо хитрых приспособ. В принципе результат более чем устроил. А главное я получил незабываемые ощущения от работы в SolidCAM ну и конечно же опыт в выборе очередности операций обработки

[Raben]

первое фото красивое, прямо пейзаж такой зимний:)

А детали потом "доводили" или это из под фрезы такие гладкие?

[sima8520]

Ничего толком не доводил, кроме того что там где радиус сверху, так вот за неимением сферической фрезы большого диаметра, делал конусной R=0.25, и из за этого ворса много было, пришлось скальпелем поскоблить, как молодую картошку:-)

[Lenivo]

Заменить мебельные направляющие на валы на опоре (sbr16), шпильки на трапецидальные винты с бронзогайками и уже можно гравировать чтонибуть

Да, ещё забыли корпус пожёстче нужно и не из ДСП. Короче всё другое, только двигатели можно переставить, но и их желательно по мощнее.

А гравировать можно и сейчас уже - что-нибудь простенькое двухмерное.

Я попробовал трех мерную картинку для своих фрез - и скоростей. Мне программа 7 часов времени работы нарисовала. Как то слишком много для пробного варианта.

Астерикс.rar

(6.65 МБ) 365 скачиваний

Вот ещё непонятный момент - смотрю ролики по станкам - там фанеру 8 мм, чуть ли, не за один проход пилят. Тут 0,5 мм - за проход снимает нормально. 1 мм уже очень туго идет - и дело даже не в движках подачи - они могут протянуть на максимальной скорости, похоже шпиндель не справляется - коллекторный, 500 ватт, 12 000 оборотов - постоянного тока с регулировкой оборотов.

Подожду пока придут фрезы "Кукуруза" - на них ещё попробую.

Сейчас буду наверное электронику доводить. Хочу сделать автономный контроллер со чтением данных с CD карты. Надо корпус для блока управления делать с разъёмами для проводов.

Не могу пока определиться - какой нормальный станок делать? Если для квартиры - то , по идеи, нужен только для гравировки плат и маленьких деталей - то есть стол 20 на 30 - или даже 20 на 20.

Но хочется больше по размерам стола, но не понятно ,где ему тогда место определять. Шумный и пыльный агрегат.

[Lenivo]

Легким движением руки переделываем ЧПУ фрезер из ЛДСП......... переделываем ......... действительно легким............переделываем в 3D принтер:

1. Снимаем шпиндель без разбора станка, просто выкручивая оси:

2.Изготовляем держатель для печатающей головки из стандартного строительного уголка (уголок можно было бы взять и побольше, но на период отладки решил применить такой, а потом "посмотреть"):

3. Крепим к оси Z:

4. Снимаем предметный столик и убираем жесткие лаги из ЛДСП и ставим регулируемые пружинные винты:

5. Монтируем подогревающий элемент столика через асбо шнур (продается у торгующих печным оборудованием для строительства бань) и стекло . Я всё наметил и убрал до окончательной наладки принтера.

6. Почти готовый портал 3D принтера:

7. Подключаем плату управления RAMPS 1.4 под управлением ARDUINO с экраном, энкодером, зуммером и SD картой:

.

Оси двигаются. Подача работает. Но концевые выключатели придется перепаивать - раньше начальный и конечный концевые выключатели были распараллелены на одной оси и подключены к одному пину. А у этой платы - каждый выключатель работает на свой пин.

Вроде все тесты проходят - на программе управления репитер хост - оси двигаются, миллиметры совпадают в командах и в движении осей, головка греется до нужной температуры, подача пластика происходит нормально, вентиляторы крутятся - Но запускаю печатать пробную программу "кубик" - Мне выдается ошибка " Активный экструдер О " и все останавливается. Короче надо разбираться в настройках - а это куда сложней, чем разобраться в настройках фрезера.

[Lenivo]

Вот ещё несколько более подробных фото крепления печатающей головки Hot END 3d принтера:
Стандартный строительный уголок имеет большие отверстия диаметром 11 мм. В это отверстие очень хорошо крепиться Hot END 3d принтера - за верхнюю гайку - штуцер для приёма пластикового прутка. Причем ничего не надо подпиливать и дорабатывать.

Также на уголок очень хорошо ложиться шаговый двигатель NEMA 17, с механизмом подачи пластикового прутка. Для крепления двигателя применяем алюминиевый швеллер 10*15 мм, в котором сверлим отверстия для крепления к двигателю и к уголку. А также отверстия для гайки Hot END 3d принтера и отверстия для хомутов, чтобы закрепить провод нагревателя, термистора и вентилятора, идущие от Hot END 3d принтера. В уголке сверлим два отверстия под 3мм резьбу для крепления швеллера и это ВСЁ.

[Lenivo]

Программные настройки удалось , частично , победить. Частично - это значит напечатать удалось тестовую деталь, но как то всё не штатно - в ручном режиме часть параметров доставлять. И как то это подозрительно - все в "репитер хосте" именно, для такого ручного подстраивания предусмотрено.

В ходе настроек убил ходовую гайку из фторопласта на оси У - появился люфт, который и дал наклон тестового кубика по У. Новую гайку заделать не проблема , достаточно муторно все заново устанавливать и центрировать. Но буду делать.
Напечатал кубик 5 мм - самый маленький из тестовых моделей - напечатал ПЛА пластиком на стекле - без подогрева и без промазывания стекла чем либо. Протер только перед использования средством для мытья окон. И все напечаталось. На фото квадратик вытянулся в прямоугольник - хотя реально квадратик в сечении.

Самое главное печатает - остальное доделается (ну до какого то уровня).

Кстати по греещему столу - после того как оказалось для этого стола у меня нет импульсного блока питания 6А -24 вольта, а трансформаторы жутко тяжелые. Что то озадачился другими решениями.

И нашёл на просторах интернета - жутко дешёвое и технологичное решение - покупаются белые керамические 10 ваттные резисторы на 220 ом - на 220 ватт надо 20 -30 штук ( 20% погрешность) и из них паяется или лучше обжимается муфтами нагревательная цепь на 220 вольт, , которая через твердотельное реле (400 рублей - 230 вольт 2А) управляется Ramps, или просто покупается отдельный PID контроллер - и это выходит дешевле почти в 5 раз - чем решение "покупной нагревательный столик+блок питания+ умощение RAMPS".

И да - есть и рельсы, и оси, и винты с бронзовыми гайками, но пока нет внутреннего понимания - как же это всё сделать, чтоб работало нормально.

[BOdrOFF]

Lenivo, Небольшая справка. Работаю на ювелирном производстве и мы сразу пропихнули через спектрометр эти гайки, бронзой там и не пахнет это техническая латунь. сейчас поищу состав на Али (который я туда отписал)... Медь 52% Цинк 46% Свинец 2% + примеси.

[Lenivo]

Да полное .......... эти гайки - у них люфт больше, чем у обычной железной гайки - причём люфт и осевой, и радиальный. Как-то очень грустно. И от рельсов тоже ожидал большего. Тугие больно - надо будет промыть и набить заново смазкой -может лучше работать станут. Короче от китайского железа одни разочарования. Российские подшипники в разы лучше, а датские или шведские подшипники на порядок превосходят китайчину. Но для моих "кривых" рук пойдёт.
Особенно, интересно мне было прочитать, как на 3d принтерах недолюбливают китайские линейные подшипники и меняют их на капролоновые втулки.
Тут прочитал "крик души" одного самодельшика 3d - у него точность на мебельных направляющих выше , чем на собранном позже принтере на рельсах. После этого я и отложил проект на рельсах и решил переделать фрезер. Хотя ось Z уже стала ездить - но с закусами, а вся конструкция (без монтажа боковин и задней панели из ЛДСП) жутко хлипкая, после монтажа - жутко неудобная для настройки - короче вариант по жизни -неработоспособный и лучше наверное повторять проверенные конструктивы. Но они, блин, все базируются на множестве деталей напечатанных на принтере - то есть надо делать что-то печатающее, а потом уже делать нормальный принтер по проверенной схеме.

А пока сделал себе и экран, и загрузку с SD карты - сейчас вот занимаюсь привинчиванием плат к корпусу и приведением проводки в порядок. Ведущую Гайку уже переделал.
А потом продолжу биться с программным обеспечением - есть желание напечатать кучу деталей. Пока это не принтер, а "демонстратор технологий". Т.е. всё вроде делает правильно, а детали не получаются как надо даже на 3 сорт. Проблемы со скоростями - где то зашиты настройки в начальном позиционировании, которые задают большие скорости для шаговиков, в разы большие, чем определены мной для этого агрегата - а в итоге шаговики перестают крутиться, а только воют. Хотя точность удивила - 0,1 мм попадает легко (для 3d печати), правда только до 2/3 выдвижения оси У, а далее начинается небольшое рыскание из стороны в сторону (0,2-0,3 мм) - грешу на опилки на направлющих .

Кстати есть модель для печати, например, такой симпатичные корпус для платы RAMPS:

Вот его модель:

RAMP_14_Enclosure_Proven_to_fit.zip

(53.53 КБ) 325 скачиваний

Только он какой-то не доработанный опять же - а как подсоединять провода к шаговым двигателям, концевым выключателям, к экрану?
Но как заготовка для допиливания - модель для доработки "под себя" вполне симпатична. Есть от чего оттолкнуться.

[Lenivo]

Сильно помучался с прошивкой Marlin 1.1.1. , с ней так и не удалось начать печатать. Загрузил более раннюю прошивку Marlin 1.0.6.
С ней удалось начать печатать. Но там как-то по другому надо настраивать экран и SD карту. Сделал те же действия по настройке экрана, что и на Marlin 1.1.1. - а прошивка отругалась, что такие действия не поддерживаются. Надо короче переставлять библиотеки на более ранние и разбираться в настройках.
Кубик с гранью 10 мм - печатался 11 минут, а кубик с гранью 15 мм печатался уже 45 минут. я специально остановил печать и не допечатал верхние закрывающие слои, чтобы посмотреть заполнение - Сетка и Соты. Печатал без подогрева на стекле, помазанном обувным клеем. Держалось хорошо - еле отодрал. На 15 мм кубике - по углам 15 мм точно , а по центру граней 14,5 мм -а говорят, что у PLA пластика усадки нет.

Приделал провода и разместил платы и экран на корпусе сверху, а энкодер с боку:

[AndyBig]

На 15 мм кубике - по углам 15 мм точно , а по центру граней 14,5 мм -а говорят, что у PLA пластика усадки нет.

Такой сильной - точно нет, это не усадка. Печатали без охлаждения?

[Lenivo]

На 15 мм кубике - по углам 15 мм точно , а по центру граней 14,5 мм -а говорят, что у PLA пластика усадки нет.

Такой сильной - точно нет, это не усадка. Печатали без охлаждения?

На головке стоит вентилятор для охлаждения - он включался при печати, а на деталь обдува не было.
Самое главное печатать стал. Ну более-менее. Я так понимаю, много чего ещё надо доделывать - лежит горячий столик на 12/24 вольта, куплены керамические сопротивления и твердотельное реле для столика на 220 вольт. Похоже надо ставить дополнительный вентилятор на охлаждение драйверов - через 30 минут работы - движки как-то с трудом стали тягать каретки.

Надо разбираться с экраном. Вроде было сделано, блин и опять двадцать пять -снова настраивать и разбираться. А ещё и Репитер хост на более раннюю версию переставил тоже. Блин, с настройкой фрезера на порядок всё проще и быстрее было.

[AndyBig]

на деталь обдува не было.

Ну вот Вам и объяснение скукоживания маленького кубика из PLA. Слои просто не успевают остывать, идет деформация разогретого мягкого пластика.

[Lenivo]

на деталь обдува не было.

Ну вот Вам и объяснение скукоживания маленького кубика из PLA. Слои просто не успевают остывать, идет деформация разогретого мягкого пластика.

Спасибо , учту.
Посмотрел, появилась новая прошивка Marlin 1.1.2.
Поставил - поменяли в ней что-то. Ускорения нормально заработали и пришлось поменять шаги на подачу прутка - причём не кратно, а в 1,7 раза. Количество шагов совпало с прошивкой 1.0.6. - видать новодельный модуль какой-то убрали, а поставили проверенный из старой прошивки.

Экран, энкодер и карта запустились сразу.
Сейчас поищу модели на обдув, в заначке только такая нашлась:

Anet_A8_E3D_V6_Bowden_MODULAR_X_Carriage_V4_BEST_ONE.zip

(8.76 МБ) 327 скачиваний

[Lenivo]

Рано обрадовался. Запустил тот же самый тестовый кубик 10 мм на печать и он напечатался наклонный. Причем только по одной оси Х. Стартовал по Х с потерей одного шага, так на протяжении всей программы. И первый слой со сбоем напечатал. Хотя все параметры в прошивках 1.0.6 и 1.1.2 -одни те же.

[AndyBig]

Пропуск шагов.

[Lenivo]

Первым делом решил напечатать обдув.

Из четырёх деталей, нормально напечаталась -первая , а самая большая - по ней были сплошные косяки - то слайсер не хотел её обрабатывать - не замкнутые вектора, то принтер по ней стартовать не хотел ( вырубал программу и всё). Слайсер сделал в итоге по ней коды, но как то не оптимально. Первая деталь напечаталась за 1 час. Вторую деталь принтер 2,5 часа мурыжил , а потом вообще отказался работать. Для обдува деталей приладил временный бумажный фартук - который от вентилятора воздушный поток направлял на деталь.

Через 2,5 часа печати второй детали шаговые движки стали пропускать шаги - причем по многу - на сантиметр не до двигал каретку.. Подумал перегреваются и поставил им на обдув мощный вентилятор, но они слегка теплые.

Либо это экструдер - стал больше тока потреблять, так как он "протёк" и возможно поменялось его энергопотребление, либо блок питания стал глючить от нагрева - он 4,2А - то есть почти на пределе -для фрезера его было с запасом только на движки, а движки и экструдер 3 d принтера ему уже в притык по нагрузке.

Код посылал с компьютера, так как печатал с прошивки 1.0.6 - а на ней экран с картой не запустились. Это очень не удобно - пытаешься на компьютере открыть другую программу и принтер начинает "спотыкаться".

Первая деталь напечаталась - уже хорошо, (а на вторую - принтер сказал ВСЁ хватит пока, давай дальше налаживай). Короче надо думать и анализировать. Но как то, уже можно что-то печатать.

[Lenivo]

Marlin 1.1.2 - до настроилась. JERK - поставил сперва в 0,5 , а затем в 1 и стало нармально печатать, только медленно. Тестовый кубик 10 мм слайсер пишет печать 14 минут, а реально 39 минут.
Экструдер разобрал -прочистил и всё промотал ФУМ -лентой - уплотнительная лента для водопроводной резьбы.

* "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
* When changing speed and direction, if the difference is less than the
* value set here, it may happen instantaneously.
*/
#define DEFAULT_XJERK 1
#define DEFAULT_YJERK 1
#define DEFAULT_ZJERK 1
#define DEFAULT_EJERK 20

Также поставил терморезистор на пока неиспользуемый слот подогревателя стола - прямо чтобы на плате температуру мерил - без вентилятора температура быстро растёт - я включил внешний вентилятор на 35 С и температура опустилась до 23 С градусов.

Напечатал с SD карты две мелких детали. Сейчас прикидываю если большую деталь слайсер пишет время печати 2 часа - то реально он её будет мурыжить 6 часов. Н-даа.

[Lenivo]

Самая большая деталька печаталась 4 часа 15 минут и принтер напечатал её от начала до конца и не перегрелся.
Только коды - для неё слайсер сделал всё-таки неправильно - не зря ругался на незамкнутые вектора. В результате стенки напечатались с дырками - внутри куча стяжек от переходов. Надо будет теперь прорабатывать подготовку к печати. Хотя смотрел по слоям -все слои и неправильные показавал замкнутыми и с тройным обводом пластиком, а тут вообще часть напечатана одним слоем пластика, а кое где и пропуски в слое.
Но да ладно печатает, хотя и медленно, но печатает с карты в автономном режиме - уже хорошо.

ИТОГО полторы недели до первой нормальной детали от старта переделки фрезера в 3D принтер. Основной функционал делает, остались мелочи - мелкие доделки. Мелкие , но нудные. Точность, на мой взгляд, вполне нормальная. Ну и думать надо -делать или делать принтер на рельсах -время есть, ещё не все комплектующие доехали до меня.