Zlodey84 писал(а):выходит примерно 233 581 р. - 252 520 р.
С таким бюджетом я бы купил готовую механику (см. тему у ultrus)
Zlodey84 писал(а):образуют петли в местах разворота ходового подшипника,
думаю, что понял о чем речь, но это последнее, о чем стоит думать при постройке лазерного станка, эти направляющие (если будут они, а не набор) переживут несколько трубок, прежде чем крякнуть.
Zlodey84 писал(а):Шаговые двигателя и контроллеры к ним решил брать фирмы Leadshine выводы сделал с помощью форума, пока склоняюсь к моделям двигателей 863S22 и 863S42 и контроллерам 3DM683 взял информацию от сюда
http://www.leadshine.com/Design_Show.aspx?ID=172 и с подсказками Форумчан. Блок питания к ним пока не выбрал.
Там же есть и рекомендуемый блок питания от Leadshine (если следовать рекомендации Leadshine, то уж до конца).
Zlodey84 писал(а):Далее лазерная трубка с блоком питания, склоняюсь к RECI 100W, прочитал здесь что для гравировки выходит лучше картинка с меньшей мощностью 40-60 W, выше по мощности в основном используются для резки.
У меня стоит труба нонейм из китая 40 ватт: и режу (фанера до 6 мм, двп до 3 мм), и гравирую (всё, что попадётся: двп, фанера, берёза, дуб, пару раз было стекло)
Пока своего станка не было, гравировал на чужом с трубой Reci S2 - результат тот же, только скорость выше раза в 2-3 (в зависимости от того, что обрабатываю).
На больших скоростях заметны наклоны при гравировке (на обоих станках), картинка из темы niksonа:
Тенгель писал(а):Мощная труба не зажигается на малых мощностях, порог у неё. То есть не получиться гравировать мягко на небольшой мощности, например на фанерке с полутонами.
Я бы дополнил, порог есть и на 40 ваттной трубе и на 80-ваттной. Только 20% (например) мощности на 40W трубе это 8 ватт, а на 80W -уже 16 - почти половина мощности 40W, то есть точку с 10% серого (цифра и цвет с потолка) проще получить на 40 ваттной трубе, на 80 ваттной же это будет уже 20% серого или придётся повысить скорость (результат на картинке выше) На самом деле все эти проценты серого зависят от материала, например точка на дереве (берёза, дуб..) чернее, чем на фанере. Идеальный случай, когда чернота точки линейно зависит от мощности, но так не будет никогда (можно провести аналогию: чернила-фотобумага, но это не для этого форума), а на эксперименты с полутонами для разных материалов уйдёт много времени, поэтому все растровые картинки перевожу в битовый формат и гравирую точками, чего и вам желаю.
Zlodey84 писал(а):Но если менять опять же линзы, которые фокусируют луч по разному, то можно мощным лазером и гравировать, я так понял что одни линзы для резки, другие для гравировки лучше подходят.
Я счастливый обладатель
линз на 50,8 и 101,6, рассказываю:
Резка: фанера до 4 мм - без особой разницы, но есть важный момент-кривизна материала, если резать кривую фанеру 50,8 линзой, то может не прорезаться из-за расфокусировки, с линзой 101,6 таких проблем меньше. Поролон 10-20 мм - однозначно 101,6.
Гравировка: по качеству - однозначно 50,8, но опять есть важный момент, сфокусированная линза 101,6 даёт расстояние от сопла до поверхности 8 мм, а 50,8 - всего 1,5 мм, если гравируется большая картина, то на сопле скапливается смола (точнее липка субстанция-продукты горения, которую я называю смолой), из-за этого приходится делать паузы для очищения иначе либо эта смола будет тереться об заготовку, либо (если фанера не закреплена) голова этим смоляны наростом сдвинет картину и ...беда-печаль короче. Ну и фокусировка тоже важна, если будет кривая поверхность, то размер точки от 50,8 будет сильно меняться, для 101,6 же +- пару миллиметров не важны.
Zlodey84 писал(а):а также остужает фокусирующую линзу.
Если линза греется, то виной этому копоть на поверхности. Проверено лично до и после чистки на одинаковых файлах: если нагревается копоть на линзе, то головка становится ощутимо теплее, чистая линза нормально охлаждается алюминиевой конструкцией головы, рукой это вообще никак не ощущается. Тут главное не путать с нагревом головы из-за неправильной юстировки луча (такое у меня тоже было, пока кронштейны зеркал не поменял)
