cnc-club.ru

ultrus писал(а):Это всё надо делать быстро, чтобы не успела образоваться оксидная пленка на поверхности алюминия.

Нужно уметь делать очень быстро

Меня испугать не получилось, свой опыт тоже имеется.
Метод, может и действенный, но мне кажется что дело не в оксидном слое, а наоборот.
Мелкие детали из дюрали я просто травлю в слабом растворе щелочи. А точнее- варю в растворе чайной соды. Это дает такие эффекты: полностью и бесповоротно омыливается и уходит в пену ВСЯ смазка, даже олеиновая кислота.
Поверхность детали приобретает пористую структуру, как раз благодаря оксиду. Ну и если все правильно сделать, то цвет поверхности матово-серый, можно и не красить
На травленую поверхность краска ложится прекрасно, без всяких грунтов. И держится мертво.
Но нет у меня такой кастрюльки, шоб станина поместилась

nERV писал(а):Но нет у меня такой кастрюльки, шоб станина поместилась

А зачем "кастрюлька"? Корыто. Железное. Накройняк бочка. И костерок под всем этим

А деформации при варении?

megagad писал(а): Железное.

Ага. Железо, щелочь, повышение температуры.... Шутник, однако.

Силвер писал(а):А деформации при варении?

В чем проблема? Равномерно нагревается, равномерно деформируется. При работе станка может и сильнее скрутить, если что-то где-то греется сильнее, чем все остальное.

aftaev писал(а):Нужно уметь делать очень быстро

От оксидной пленки, действительно, никак не уйти. Только её толщина зависит от времени.

ultrus писал(а):От оксидной пленки, действительно, никак не уйти

Если только в вакууме, чтобы алюминий не входил в контакт с кислородом
Тогда, как красить?

nERV писал(а):Железо, щелочь, повышение температуры.... Шутник, однако.

и? Вы химию давно изучали? железо НИКАК не реагирует со щёлочью! Вообще! Люминь да. А вот железо никак. Да и "сода" не такая уж и сильная щёлочь.

nERV писал(а):Мелкие детали из дюрали я просто травлю в слабом растворе щелочи. А точнее- варю в растворе чайной соды. Это дает такие эффекты: полностью и бесповоротно омыливается и уходит в пену ВСЯ смазка, даже олеиновая кислота.
Поверхность детали приобретает пористую структуру, как раз благодаря оксиду. Ну и если все правильно сделать, то цвет поверхности матово-серый, можно и не красить

можно фото до и после?

aegis писал(а):можно фото

Увы, мне сейчас этого не надо.
Но провести эксперимент не сложно, берем стеклянную или эмалированную кастрюльку, тестовую детальку и кипятим в растворе соды. Обычно хватает грамм 50 соды (2 стол. ложки) на литр воды, греть на малом огне, минут 10 хватает.

Силвер писал(а): У меня ворота и двери, уже 8 лет, так и стоят, ничего не отскоблилось, и ни где ржавчины.

Ворота из алюминия?

Ворота из полуржавого железа. Не помню обезжиривал ли вообще. Но вот перила на балконе, из свежего металла была, видимо местами плёнка где то сохранилась от жира(масла). И как скорлупа отошла))). А так нужно очень хорошо постаратся садрать.оголить металл. На днях планирую такарную красить посмотрим ещё раз на хамерайт. Только цветов у них не видел ярких.

На форумах есть ребята. Чьи дюраль станки покрыты краской. От них услышать бы отзыв...

Силвер писал(а):А три в одном(преобразователь, грунт и краска) хамерайт не то?

В принципе, для ворот не плохой выбор. Эта краска придумана для богатых и ленивых.

Но нужно понимать, что это недо-преобразователь, недо-грунт и недо-краска. Любая царапина на поверхности, и хана вашему Хаммерайту.
Чудеса на свете случаются очень редко и обычно по отдельности, а не все сразу.
Если это супер-пупер краска, то почему тогда автомобили Хаммерайтом никто не красит?
За меньшие деньги, что стоит Хаммер, можно купить полноценные отечественные грунтовки и эмаль для честной и действительно долговечной защиты металла от коррозии и механических воздействий:

1. Фосфатирующий грунт, фактически, это консервант ржавчины.
2. Адгезионный грунт, для крепкой связи краски с поверхностью.
3. Декоративный и защитный слой - краска.

Но это же три слоя надо наносить! А народ у нас ленивый.
Зайдите в любой магазин и увидите изобилие материалов "2 в 1", "3 в 1", "4 в 1" и не найдёте ни одного настоящего грунта. Маркетинг рулит. Что люди хотят, то и продается.
Может это и правильно. Зачем заморачиваться? Поелозил кисточкой по ржавой скорлупе, красиво получилось и ладно. А, что через год-два опять придется снова красить, никого не волнует.

Всё зависит от задачи. Если хочется сделать красивенько, то можно и без грунтовки пыльнуть перламутром каким-нибудь. Будет супер, но не надолго.
Если на пару лет, то можно станок и Хаммерайтом покрасить или грунтовкой ГФ-021, а сверху алкидной строительной эмалью. Всё бы неплохо, но твёрдость у этих материалов низкая.

Если вы видели немецкие или швейцарские станки 60-х - 70-х годов, то могли заметить, в каком состоянии у них лакокрасочное покрытие даже через столько лет эксплуатации.
Люди думали о будущем.

А мы, воспитанники совдепии, живем только сегодняшним днём. Сегодня красиво, а завтра - будет завтра. И деньги до сих пор считать так и не научились.
Обидно, блин! Та же история и с асфальтом, и с водопроводными трубами и т.д.

Прошу прощения, если кого-то обидел. Хлебнул пивка и потянуло пофилософствовать...

Приехал еще один моторчик, теперь комплект. Только вот беда, расточил посадку на шкиве с 6.35 до 8, а мотор как раз с валом 6.35 приехал Бывают же промахи.
Сейчас буду собирать напольную и упрощенную версию шкафа управления. Вернее очень уж хочется покрутить моторами с компа, в тесте они и так крутятся с сервоусилителей.

Начал ковырять месу... или она меня.
С чего начинается этот увлекательный путь?
Нужно подружить 5и25 с 7и77. Воткнул в компьютер платку, запустил пнцконф. Там нет 7и77 вообще
Какую прошивку выбрат, или где ее взять? Платки на момент настройки должны быть соединены, или достаточно голой 5и25?
Для соединения плат годится обычный принтерный провод дб25 папа/мама? В нем не все пины задействованы.

Linuxcnc откуда брал?
В новой версии в рoncconf они есть. Или можно отсюда добавить: http://gnipsel.com/linuxcnc/configs/pncconf-7i76.html

nERV писал(а): Платки на момент настройки должны быть соединены, или достаточно голой 5и25

Можно вообще без платы конфигурацию делать.
(только проверить не удастся )

nERV писал(а):Для соединения плат годится обычный принтерный провод дб25 папа/мама?

нет там папа-папа

nERV писал(а):В нем не все пины задействованы.

тогда темболее нет нужен кабель 1к1 (прямой (не нульмодемный)) папа-папа db25.
или можешь собрать сам из шлейфа и двух таких разъемов:
http://www.chipdip.ru/product/di-25m/

Nick писал(а):или можешь собрать сам из шлейфа и двух таких разъемов:
http://www.chipdip.ru/product/di-25m/

Лучше взять разъёмы под пайку. Чтоб на эти правильно насадить кабель нужен либо спецпресс с оправками под эти разъёмы, либо большой опыт, иначе велика вероятность получить плохой контакт или КЗ, причем как правило не сразу, а через некоторое время.

UAVpilot писал(а): нужен либо спецпресс с оправками

а чем он такой специальный?
последний раз обжимал в станочныз тисках... вроде ничего вышло.... но время покажет.

Если обжимать без специальной оправки, то ножи-контакты, которые должны прорезать изоляцию немного при этом разгибаются и слабее чем требуется обжимают жилы. А иногда разжимаются так, что прорезают соседние провода.
При работе на станке вибрация довершит процесс. В случае с Mesa это выглядит как периодическая ругань watchdog'а "засирающая" экран, ну и как правило остановка станка.

Оправку можно сделать наборную фрезерованную, но ради нескольких кабелей не имеет смысла.
Или у китайцев заказать готовые кабели нужной конфигурации.