cnc-club.ru

Первые серийные изделия: Это "болваны" из МДФ для изготовления стеклопластиковых изделий.
Белесые и коричневые разводы - это следы пробной пропитки МДФ разными грунтами и смолами. Хотелось достичь реального финишного состояния поверхности, как у модельных пластиков, т.е. чтобы было гладко и блестяще. Пока результат не очень, надо продолжить подбирать материалы.
В целом станок показал себя отлично, на текущий момент работает несколько суток без перерыва. Никаких смещений/потерь шагов не замечено.
Ну разве что измерение длины фрезы китайским пассивным датчиком гуляет в пределах аж 30 микрон, похоже в зависимости от температуры. Основное уплывание происходит в течение 20 минут после холодного включения. Пока неизвестно - сам датчик чудит или что-то другое.

Это может быть люфт в опоре швп оси Z

Люфт наверное, есть какой-то, но не думаю, что в нем дело.
Сейчас провел эксперимент: при внешней температуре 15 градусов сделал серию замеров Tool Offset. Если ничего не меняется, то цифры попадают в пределы 5 мкм.
А если подогревать феном зону датчика, то сразу происходят изменения. При подогреве высота датчика как будто увеличивается от 10 до 20 мкм, и это явление довольно выраженное - повторилось несколько раз при остывании-нагреве. Может, меняется не высота датчика, а кронштейн гнет, на к-ром он стоит. Но неужели настолько?
Датчик разобрать, чтоли?

Гляньте индикатором, есть ли люфты, и меняется ли высота датчика от нагрева.

Да, дело именно в изменении температуры.
Вот изменение высоты поверхности датчика при небольшом нагреве. На ощупь датчик прогрелся градусов до 30 от начальных 17: Если бы отклонения не было, то можно было бы предположить, что проблема либо в люфте оси Z, либо во внутреннем контакте датчика.
Но как выяснилось, плывет все железо: Вот здесь я, конечно, погрел как следует, градусов до 70.
Я не предполагал, что цифры уплывания будут настолько большие. Наверное, это еще одна проблема тонкостенных конструкций.
У тех, у кого алюминивые станки, видимо, цифры должны быть еще хлеще? Не?

наверное это от самого металла и способа его изготовления зависит, горячий прокат, холодный.... отсюда и ведет его по разному

Я от материаловедения далек
Лучшее, что придумал - усилить кронштейн датчика. Замечен такой эффект - с какой стороны греешь, ту сторону и пучит. Если увеличу толщину, то увеличится и теплоемкость + жесткость. Вдруг поможет?

выкинуть такой "датчик" повесить крокодила с кмд.

Я текстолита пятачок использую. Микрометром промерял его, толщина 1,800-1,804 мм, меня устраивает такая точность.
КМД жалко, лучше как Макс, кусок рельса

если не затруднит уточни где он об этом писал.
метал хорошей проводимостью обладает, как текстолит в этом плане может помочь чет не пойму.

Дык после холодного запуска длина вала шпинделя меняется, у меня так же.
При запуске темп. антифриза 19 град., после часа работы 26.
Если перемерить длину инструмента при этом, разница до 4-5 соток может доходить.
Просто об этом надо помнить и греть шпиндель перед ответственной работой ..

В личке писал. Если объявится тут, сам уточнит

Umnik писал(а):Дык после холодного запуска длина вала шпинделя меняется, у меня так же.
При запуске темп. антифриза 19 град., после часа работы 26.
Если перемерить длину инструмента при этом, разница до 4-5 соток может доходить.
Просто об этом надо помнить и греть шпиндель перед ответственной работой ..

да, но на фотках у него индикатор не привязан к валу шпинделя

Я к тому, что проблема может быть не только в датчике длины инструмента.
А так он тоже подвержен изменению размеров вследствие изменения температуры, с этим я не спорю)
Как впрочем и весь станок...

На каких скоростях перемещений работает станок (по х и у)? Сколько позволила длинная швп?

По X винты с шагом 10мм, предельная скорость 12м/мин, по Y винт с шагом 5мм, скорость до 6м/мин.
Ограничил до 6м/мин и 5м/мин, быстрее особо смысла нет - общее время 3D обработки определяется в основном ускорениями.

Argon-11 писал(а): Белесые и коричневые разводы - это следы пробной пропитки МДФ разными грунтами и смолами.

Пробуйте пропитывать смолой с применением фена, после застывания еще раз прогнать чистовую с не большим заглублением. Финишная - наждачкой 400-2000.

Это да, но в этот раз я поторопился и вместо смолы нанес ПУ грунт, к-рый сохнет гораздо быстрее. Но забыл, что у него малый сухой остаток и большая усадка. При фрезеровке МДФ в материале остаются выдранные местами микроямки. Грунт их не забил, поэтому повтороно фрезеровать смысла не было. Нанес поверх грунта эпоксидку, поначалу было все ок, но в итоге она лоскутами отошла, ибо не прилипла к грунту.
Вообще бродят идеи фрезеровать с минусовым припуском, грунтовать эпоксидкой с феном и затем наносить эпоксидную шпаклевку слоем не менее ~1мм и потом уже фрезеровать в ноль. Но тоже не так все просто - кистью равномерно не нанести.

sn0wflake писал(а):выкинуть такой "датчик" повесить крокодила с кмд.

Чем КМД просверлить... Вот в чем вопрос.

Argon-11 писал(а):Белесые и коричневые разводы - это следы пробной пропитки МДФ разными грунтами и смолами. Хотелось достичь реального финишного состояния поверхности, как у модельных пластиков

пробуй полиуретановые жидкие пропитки для гидроизоляции. Или банальная жидкая эпоксидка.
пропылил чистовую с припуском пару-тройку десяток - пропитал хорошенько на горячую - дал высохнуть - пропылил в чистовую - бинго - чистенько и красиво.