cnc-club.ru

Nick писал(а): обороты: равно скорость реза / пи / диаметр (если они сильно отличаются от того, что у тебя на шпинделе, лучше фрезу не ставь вообще)

У меня обороты 4770 расчетные, привод от асинхронника обычного. Мне по идее вообще ничего ставить нельзя) Как влияет изменение скорости реза? Я думал главное соблюдать подачу на зуб, заглубление и перекрытие, а скорость резания можно варьировать.

JudasPriest писал(а):Как влияет изменение скорости реза?

Ну, например вместо "резать" кромка будет "давить" материал. В результате - нагартовка и в один прекрасный момент срез этого горба. один минус - толщина горба может быть выше рекомендуемой "подачи на зуб" в 10-20 раз. Именно поэтому и ломаются фрезы.

Производители качественных фрез всегда дают режимы обработки.
Если станок хлипкий (появляется вибрация при работе), уменьшайте заглубление.
Ну и охлаждение/отвод стружки очень желательно.
Вот тут простенький, но удобный калькулятор режимов резания:
http://agranat-avia.ru/page_5.html

ok-evgenij писал(а):Производители качественных фрез всегда дают режимы обработки.
Если станок хлипкий (появляется вибрация при работе), уменьшайте заглубление.
Ну и охлаждение/отвод стружки очень желательно.
Вот тут простенький, но удобный калькулятор режимов резания:
http://agranat-avia.ru/page_5.html

Калькулятор есть удобный в виде программки на телефоне, да еще и показывает требуемую мощность и момент шпинделя. Купил для экспериментов советские фрезы по дешевке 2-4 заходные диамтером 3мм. Давал на такую двухзаходную подачу в два раза меньше рекомендуемой, а она все-равно сломалась. Или может еще уменьшать подачу? Заглубление ставил в пределах нормы, да и станок не совсем фанерный.

А режимы по этим фрезам ты где брал?

Nick писал(а):А режимы по этим фрезам ты где брал?

Смотрю для каких-то китайских долларов по 7 за штуку - подача на зуб 0,02мм. Я здесь ставлю 0,01 и заглубление 0.5мм. Чувствуется, что тяжело фрезе. Но сегодня новой допилил детальки. На фото она двухзаходная. Качество видно на фото: Внутри срез нормальный, снаружи на свету переливается волнами. Может направление встречное поставить?
Толщина детали 5мм, материал Д16т. Подавал вручную масло, но без него не на много отличается. Налипания не было, но без масла тарахтело заметно громче.

Оно не переливается волнами - оно и акт волнами - станок у вас ХЛИПКИЙ - фреза гуляет очень сильно. Потому и гудит, потому и ломает. И да - 28мм/мин подача не просто маленькая, а ОЧЕНЬ маленькая!! Вы сколько часов деталь эту выпиливали?

Извиняюсь, все-таки 0.02мм на зуб давал. Подача 191мм/мин. Станок только запустил, в одной плоскости есть видимые отклонения и их еще не устранил.

Эти волны показывают, что фреза "дробит". Фреза не режет материал, а пытается его сдвинуть. типа как бульдозер. Факторов на первый взгляд два: тупая фреза и не жесткий станок.
Советские фрезы клеим соплеметом на фанерку и делаем икебану, ставим острые фрезы, считаем режимы резания и премся от чистой резьбы.
Кстати, неплохо поиграться с направлением обхода контура и разобраться с понятиями встречное и попутное фрезерование. Результат будет сильно отличаться, поверь.

Еще такой вопрос - почему советуют 1 или 3-ех заходные фрезы для обработки алюминия? Есть у меня однозаходная с более острыми углами и полированной канавкой для отвода стружки, но пока боюсь ее ставить.

Дело скорее всего не в одно- или трехзаходности. Советуемые фрезы скорее всего имеют покрытие (DLC к примеру), чтоб меньше налипал алюминий, больший угол подъема канавки и больший объем самой канавки, углы заточки кромок более острые. Это нужно для лучшего отвода снимаемого материала. При работе по сплавам алюминия стружки больше по сравнению со сталью, к примеру.
Считай режимы резания для своей фрезы и пробуй.
Но я бы (это мое мнение и не обязательно правильное) эту фрезу оставил для пластиков.