cnc-club.ru

Карабас, Универсальные сборочные приспособления
Лего в общем.

Упс. Туплю.

давно хотел показать как именно происходит приклейка на шпаклю. весь процесс вцелом понятен по фоткам. опишу комбинированный метод 1я сторона шпакля 2я сторона циакрин.
1.шкурим слегка заготовку и обезжириваем.
2.рисуем на столе фрезой контуры деталей для того чтоб знать где клеить. (можно не рисовать если вы знаете где детали или деталь одна)
3.разводим автошпатлевку и кладем небольшие кучки в тех местах где хотим приклеить (не нужно класть много так как держит адски и будут проблемы как с расплющиванием кучек заготовкой так и с отрывом.
4.кладем и прижимаем заготовку слегка двигая в разные стороны чтобы расплющить кучки.
5.после высыхания шпакли фрезеруем деталь не допуская сильного нагрева (рука не терпит) режимы любые лишбы не грелось так как держит зверски (ломал фрезы 8мм деталь не срывало)
6.с помощью молотка стамесок деревянного бруска и любым другим способом отшибаем детали.
7.фрезеруем стол от остатков шпакли.
8.фрезеруем такиеже контуры на столе но только обязательно внешний край контура должен совпадать с контуром детали.
9.приклеиваем пластиковые или деревянные чопики с заходом немного внутрь контура. (расположите чопики так чтобы они четко позиционировали деталь)
10.повторно запускаем фрезеровку контура чтобы обработать чопики.
11.чистим все заусенцы убираем мусор и вставляем детали. (если не лезут измеряем на сколько меняем уп и растачиваем побольше. если болтается свободно то можно наростить клеем или шпаклей и фрезернуть)
12.обезжириваем детали окончательно вставляем внимательно смотрим чтобы ничего под детали не попало.
13.проклеиваем циакрином по контуру.
14.фрезеруем вторую сторону. (фрезеруем на легких режимах не греем детали а то отлетят циакрин хуже держт температуру чем шпакля.
15.для снятия деталей приклееных циакрином просто нагреваем их феном до состояни рука не терпит. (если деталь больше 100мм то греем и слушаем деталь расширится и сама со щелчком отклеится. циакрин с деталей отмываем ацетоном.


Если требуется серьезная обработка со второй стороны то можно сделать переворот на шпаклю которые выглядит так.
12.приклеиваем циакрином на деталь или на стол в 3х или 4х крайних точках кусочки любого листового материала имеющего точный размер 0.5-1мм я использую стеклотекстолит (можно подложить щупы или плитки кмд) задача обеспечить ровный зазор между столом и деталью.
13.разводим шпаклю и кладем кучки в нужных местах но так чтобы при раздавливании шпакля не попало на прокладки которые калибруют зазор.
14.прижимаем детали так чтобы они легли на калибрующие прокладки.
15.после высыхания шпакли выдергиваем щупы или кмд если они использовались в качестве прокладок.
16.фрезеруем смело. (сильно не перегреваем)
17.отрываем детали либо отшибанием либо сильным нагревом.
главные недостатки переворота на шпаклю то что клеим на чистовую поверхность которую нельзя портить стамесками при отрывании что делает процесс отрыва проблематичным. с нагревом тоже не все просто шпакля не циакрин температура нужна больше и не отщелкивается сама при расширении детали. и когда всетаки оторвали и не повредили детали проблема отчистить шпаклю ие не берет ацетон. может кто знает средство для смыва шпакли?

Это в ВиКи нужно переносить!

AlexNikov писал(а):Это в ВиКи нужно переносить!

возьми и перенеси! вики свободна для всех (зарегистрированных)

а ещё при первой стороне можно оставлять мостики.
потом перевернуть заготовку и мостики в последний момент убрать. чуть дольше, но гемора поменьше.
есть минус - если не повезёт - деталь может на последнем мостике ударить по фрезе. решается неполным удалением мостиков - оставить тоненькие, потом напильничком зачистить.

После напилинга корявая поверхность, по методе автора поверхность - зеркало...

NightV писал(а):возьми и перенеси! вики свободна для всех (зарегистрированных)

Перенес, не знал что могут все пользователи править вики наше

У нас же демократия

Главный смысл в том что деталь обкатывается по кругу. Перемычки даже если срезать на станке всеравно будут видны стыки обработок.

ну так всё зависит от требований у детали. иногда зеркальностью и небольшими царапками вполне можно пожертвовать в угоду сроков и сложности изготовления.

А как перемычки ускорят время обработки?

можно использовать более жёсткие режимы, которые шпатлёвка не выдержит.

Это уже механическое крепление и совсем другая тема. Из оснастки для мех крепления у меня есть только тиски. И то использую их для сверления много деталей или какихто мелких операций.

frezeryga писал(а):А как перемычки ускорят время обработки?

ну типа второй раз позиционировать детальки по отдельности не надо.
но это частный случай и никак твой вариант не заменяет.
просто в копилку методов.

Чтобы позиционировать скопом можно не вырезать их и сделать базовый контур по периметру заготовки и перевернуть скопом. Но я отказался от этого способа поскольку большую заготовку гнет и она потом не ляжет на стол ну и больше шансов запороть все и сразу.

опробовал адаптивный способ крепления. чтобы не мешать заготовке изгибатся приклеил только по краям и обеспечил зазор в 1мм путем подкладки кмд при приклейке.

А стол у тебя из чего ? К которому клеишь ?
Каждый раз приходится его проходить фрезой, чтобы клеить на чистое ?


В качестве подложки, возможно подойдет листовой пластик. Бывает и 1мм. По-моему ПВХ я брал у рекламщиков.
Толстенная такая прозрачная плёнка.
КМД конечно лучше, но гдеж их стоко взять .

Стол из модельного пластика. Кмд на первую сторону не обязательно тут точность ненужна. Можно хоть монетки положить.

что такое КМД и не дорого ли модельный пластик на жертвенный стол пускать?