Всем добрый день, долго не обновлял тему, поскольку все хотел выделить время, но то работа, то другие интересы, но наконец собрался и хочу поделиться тем что сделал (я еще в сентябре сделал эти работы по сборке станка, но полностью расписать весь процесс собрался с духом только сейчас, поскольку я не умею описывать кратко, а расписываю все полностью):
Еще в мае, мне удалось подготовить заготовки для столешницы и полностью детали нижних балок, а в сентябре уже, заготовки столешницы засверлить и в последствии собрать. Я ранее уже писал, что алюминиевый профиль достаточно мягкий и при разметке керном, керн может смещаться относительно отверстия (почему мне и пришлось для сверления верхних и нижних рядов отверстий в нижних балках сделать кондуктор, а сами балки сбоку сверлить парно между собой, чтобы отверстия совпали), поэтому я сходил к другу и выполнил разметку под отверстия у него на ЧПУ станке - делали твердосплавной фрезой 45гр., на одной стороне, заняло почти 3 часа для 25 палок столешницы, просить сверлить их полноценно уже не стал, поскольку это более трудоемко и надо делать оснастку (сверление должно быть сквозное, соответственно без жертвенного слоя попортили бы Т-слот). Отверстия под болты М6 увеличил с 6,5мм до 7мм, чтобы был чуть больший запас по смещению болта. После сверловки, на внутренней стороне отверстий внутри трубы образовался небольшой наклеп и заусенцы (у меня к сожалению не прецизионный сверлильный станок и есть люфт патрона), сделал своеобразный скребок, чтобы входил внутрь трубы 40х80 и прошкрябал им все заготовки (не скажу что убрал все в чистую, но значительную часть заусенцев и наклепа убрал), при длине трубы 739 мм, нужно прилагать хорошее усилие на ручку скребка, чтобы в конце трубы все зачистить (чем дальше в трубе скребок, тем меньше его угол наклона из-за ограниченного пространства трубы и в конце трубы он больше похож на зачистку как на строгательном станке).
После чего стал собирать столешницу с помощью индивидуального проктологического инструменты - гаечный ключ с магнитом, приваренный к ручке (ручка обрезок от стального листа 3 мм шириной порядка 20 мм, ручку укоротил до 500 мм - закручивать балку с подходом двух сторон самое то, с длинной ручкой неудобно, так как удерживаешь ключ в позиции пока тащишь по трубе и нужно умудриться просунуть его так, чтобы магнитом не прилипнуть к болту предыдущей трубы и не обронить шайбу от неосторожного движения или толчка, изначально ручка была длинная 800 мм чтобы собирать нижние балки 1м), а для держания шайб и болтов использовал карбоновый пруток (он легкий и жесткий) с держателями по концам из плоской ленты свернутой пополам и сжатой, типа пинцета (с одной стороны импровизированный пинцет для шайб, а с другой тот же пинцет, но выемкой под болт, чтобы вставлять болт как в защелку). В итоге собрал 25 палок по 15 болтов (360 комплектов - болт + шайба + шайба+ гайка ). Центральные болты закручивать неудобнее всего, потому как одной рукой удерживаешь длинный ключ с магнитом и тащишь его по трубе чтобы ни куда не примагнитится и не слетела шайба (приделать магнит к ключу было хорошей идеей, только так можно удерживать сразу комплект гайка+шайба, но есть нюанс - магнитное поле распределяется по ключу и при неосторожном движении шайбу магнитным полем сдергивает на магнит . Я использовал для стяжки труб болты М6х20 мм (у меня их много в наличии), в теории можно было М6х16 мм, но их закручивать сложнее , так как винтовая часть меньше и нужно более четко прицеливаться гайкой. Собрал в итоге:
Для сборки столешницы, чтобы собрать наиболее ровно, я собрал каркас нижних балок и выставил его на верстаке по брусковому уровню в пределах 0,04 мм (балки из прямоугольной трубы, а она не прецизионной ровности, но лучше чем все что у меня есть в наличии чтобы сделать ровное основание такого размера. поперечины из труб для столешницы из профильной трубы, не смотря на кажущуюся ровность, все же имеют некоторый винт и и кривизну, поэтому после сборки на основании нижних балок, собранная столешница представляла из себя примерно такую структуру (болтами трубы между собой стянулись очень жестко):
- Сборка балок столешницы.jpg (10.33 КБ) 3177 просмотров
Позже я сошкурил длинным бруском эту лесенку под опорные плоскости нижних балок и вывел ее в плоскость (при прикладывании нижних балок, они встали четко по плоскости без зазоров). Еще, стороны прямоугольной трубы имеют небольшую выпуклость по внутрь, которую также нужно выровнять в идеале, но тут несколько помогает стяжка болтами - болты с шайбами так прижимают поперечины профиля, что эти выпуклости в принципе нивелируются.
Далее, для сверления отверстий сверху и снизу столешницы (изначально не сверлились, так как это просто нецелесообразно, поскольку при сборке поперечины столешницы не выставить точно, они ведь пилились на ручной торцовке и хоть это и делалось по упору, имеют угол распила не точно 90 градусов и чуть пляшут по длине) я использовал нижние балки столешницы как большой кондуктор на 100 отверстий, при этом если будете делать подобное, то
учтите сразу следующие моменты!:
1. При изготовлении первоначального кондуктора учтите, что алюминиевые боксы только на словах имеют внешний размер 80х40, а по факту они 79,9х39,9, и при этом еще нужно учесть, что вы их будете шкурить (чтобы убрать задиры и загрязнения) и они в итоге станут еще как минимум на 0,1 мм меньше и в итоге, получаем, например по ширине - формальная длина 40х25=1000 мм, по фактическим размерам профиля (замерил штангенциркулем) 39,9х25=997,5мм, а факт с зашкуриванием 39,8х25=995 мм! Т.е. казалось бы незначительная величина в 0,1 мм, при 25 палках профиля дает изменение длины до 2,5 мм, а при обработке профиля, еще на 2,5 мм, в итоге 5 мм длины выпало.
2. Измените этапы изготовления - сначала нужно сделать нижние балки столешницы, НО сверлить их сверху и снизу сразу, а сделать это только после того, как вы соберете верхнюю столешницу, поскольку в п.1 наглядно показано, что может произойти значительное изменение длины столешницы и позже ваши отверстия нижних балок (если просверлены заранее по алгоритму с учетом расчетной ширины профиля в 39,9 мм) они могут просто придвинуться или вовсе уйти на стенки профилей столешницы и вы просто не сможете вкрутить болты), поэтому сверлить их нужно только после изготовления столешницы, а потом уже балки использовать как кондуктора для сверления отверстий в столешнице. В проекте я подредактировал расположения отверстий в профилях и вместо 10 мм от края, сделал 10,5 мм, а также их надо делать 7 мм.
3. В балках вертикальные отверстия с одной стороны нужно сделать 7 мм (сверху балок), а с другой стороны (снизу, не критичная сторона, нужны для вставки шестигранного ключа) сделать 8 мм снизу (я сверлил сначала по кондуктору 7 мм, а потом рассверлил на 8мм - делать отверстия насквозь сразу с верху до низу профиля по высоте не представляется возможным, так он 80 мм и сверло уходит внизу, поэтому я по кондуктору в балках сделал сначала все отверстия сверху, а потом перевернул сделал снизу по разметке на профиле куда ставить кондуктор, так как он у меня был всего на 6 отвекрстий) - это необходимо по причине того, профиль используется как кондуктор по высокой стороне и сверлиться приходиться длинным сверлом через 80 мм длины, при этом свело из-за трения, люфтов и неточного выдерживания угла сверления в 90 гр. ручной дрелью (на стационарном сверлильном станке из-за размером заготовки 1000х740 мм, это делать очень геморойно, магнитная стойка тоже не подходит - это алюминий, да и по времени займет несказанно больше чем ручной дрелью), нужен свободных ход в верхнем отверстии кондуктора, сверло все равно просверлит точно, потому как центровочным отверстием является нижнее отверстие в балке. Тут главное не проколоться и учесть как нижние балки собираются в каркас, а то может смешно получиться - отверстия 8 мм могут быть на одной балке снизу, а на другой сверху, если вы не верно представили их конечную сборку и не обозначили заранее где них, а где верх (когда уже сами балки будут использоваться как кондуктор, сверлиться по ним нужно толь в сборе их каркаса, так как у вас могут быть смещения рядов относительно левой и правой балки)
В итоге получиться вот такое чудо:
Что касается которых особенностей сборки:
1. Для сборки я использовал самофиксирующиеся гайки из ЛЕРУА - если честно мягкое Г... резьба в 3 витка и при затягивании ключом с рычагом, достаточно легко сорвать резьбу. я их использовал из-за самофиксации, так как возиться еще с фиксатором резьбы при имеющейся проктологии весьма неудобно, хотя по хорошему было бы правильней. Усиленные гайки я не покупал, ибо дорого за них просят и фиксатор еще нужен, использовать нержавеющую сталь тоже не стал, так как алюминий с нержавейкой считается не лучшим сочетанием и не магнититься он. В общем часть гаек посрывал, пришлось перекручивать (если бы я решил обойтись вообще без гаек, а вкручиваться прямо в алюминиевые профиля из АД31Т1, то наверное посрывал в алюмнии все резьбы при затяжке и изматерился бы в конец), но закрутил нормально в итоге все, плюс я не так переживаю за конструктив, поскольку помимо большого кол-ва болтов для стяжки поперечин столешницы, вся конструкция стягивается нижними балками и верхними балками, т.е. получается фиксация со всех сторон. Если бы делал заново, то наверное бы использовал гайки из нержавейки с прессшайбой - нержавейка прочнее пластилина из ЛЕРУА (на рынке у всех пластилин продается), эта гайка чуть выше и витков резьбы больше на 1 (есть еще увеличенные гайки по высоте, но я таких не нашел где купить), не нужно мучиться с магнитом и удерживать гайку и шайбу и дрожащей рукой с ключом просовывать это на 500 мм в трубу и плеваться что задел болт и шайба соскочила с ключа, но правда в ключе нержавейка не магнитится и нужно было бы придумывать что-то типа жевачки, чтобы такая гайке не выпадала из ключа.
2. Для фиксации нижних балок, поскольку использовал болты М6х20, резьбовая часть остается достаточно большой, что позволяет использовать высокие гайки, я купил и использовал переходные гайки М6Х15, они хоть не упрочненные, но затянуть можно от души не боясь сорвать резьбу (болты у меня все черные повышенной прочности 12.1). Гаечный ключ для этих гаек я использовал двух типов - оба Г-образные, но один я купил сразу такой, а второй изготовил сам (приварил головку в стальной рукоятке, выло дешевле), у этих ключей болгаркой срезаются боковины, иначе не влезает ключ на гайку в трубе из-за того, что отверстия в труби слишком близко с стенке расположены.
3. После сверления столешницы снизу и сверху, зачистить эти отверстия внутри трубы от заусенцев и наклепа изготовленной ранее тяпкой не получиться (болты внутри не дают), но поскольку они расположены на большом расстоянии от края, я сделал это широкой стамеской.
4. Крепление нижних балок к столешнице, легче делать в перевернутом состоянии, т.е. балки кладутся на столешницу, вставляются болты и снизу уже прикручиваются гайками.
5. При сборке поперечин стола, пришлось сдвинуть болты крепления в одном месте (у отверстий где прикручиваются нижние балки), поскольку горизонтальные и вертикальные болты вышли слишком близко, не получалось закрутить потом в целом, пришлось один общий ряд болтов между всеми балками с каждой стороны сделать в один ряд (на четных и нечетных балках стандартное крепление идет в шахматном порядке со смещением относительно предыдущей балки), но поскольку я ставил болт через шайбы, то шайба закрыла отверстие под головку болта 10,5мм и соединение не болтается, в обновленном проекте это исправил.
6. Шайбы я красил с одной стороны, которая прилегает к алюминию, хотя они и оцинкованные - счел что так надежней будет, меньше контакт стали с алюминием (решил подстраховаться поскольку параноик в какой-то степени
), а слой краски тонкий не помещает.
Профиля для балки Y:
Для балки Y, я планирую использовать сдвоенный по толщине профиль 80х160 (профиль из DARXTON HL80160W) + 40х160 (Kanya C02-9). Профили у меня куплены, торцевал их на станке у друга (мой первый станок из поста 1) твёрдосплавной концевой фрезой 12мм х 160, не супер идеально вышло, но вполне качественно (проблема что у фрезы рабочая область 40мм и верхним гладким краем она потерлась об профиль маленько, но это все равно лучший вариант который у меня был).
Балки Y фрезернули по плоскости сковородкой от frezeryga, в результате пока вывели плоскости на длине 681 мм, то HL80160W сточили то 79.3 мм (с двух сторон фрезеровали, когда делали первую установку, под один уголок подкладывали концевую меру 0,23), а Kanya C02-9 сточили до 39,5 мм (только с одной стороны фрезеровали, но сам профиль еще имеет хитрую форму и имеет впадину, также по следу фрезы было видно что он не идеальный, хотя некоторые считают что он ровный, а еще, при фрезеровке, резцы сковородки съело и когда фрезеровали, даже с СОЖ из-под фрезы было видно тоненькое светящееся синее пламя (типа газового), даже не знаю, что такого входит в состав сплава, что такой эффект дало).
Дополнительно еще фрезернули детали на торцы верхних балок и под опоры для ножек под нижними балками (их сделал из Д16Т 25мм, в общем перевод металла наверное, но в них нарезается резьба М12 и ножки вкручиваются в них, поскольку в балках толщина стенки 4 мм и резьбовая шпилька опоры будет болтаться и отрегулировать точно сложно ее - когда выставлял нижние балки как стапель для сборки столешницы, вкручивал временно прямо в профиль ножки, так подтяжка гайками дает пляски и я долго и не один раз всячески подкручивал ножки чтобы брусковым уровнем 0,02 мм вывестись в горизонт).
Вышло в конечном итоге вот (собирал временно - верхние балки е рельсs Y прикручены на пару больтов, чтобы увидеть общую компоновку так сказать, собирал в последний день в ночь перед отъездом):
ВЫВОДЫ:
На сборку до такого состояния, не считая времени фрезеровки, у меня ушло порядка 8 дней от рассвета до заката (суммарно временные затраты), это если безостановочно работать и прерываться только на еду и сон 8 часов. Должен признать, что достаточно трудоемко вышло, с технологической точки зрения для продажи такой проект не приемлем (устанешь собирать), но для себя в единичном экземпляре приемлемо, но опять же если есть где это делать - я делал у родителей в частном доме на улице (было тепло, конец мая середина сентября), у меня был верстак и инструменты, сверху пришлось натягивать навес из тента, так как часть дней был дождь. Помочь ворочить такой агрегат некому (отец в возрасте и спина у него больная), а в одного это достаточно тяжко, особенно в сборе (я поднимал без верхних балок, там каждая с боковыми набалдашниками выходит по 13 кг) и то где-то под 80 вышло наверное (болты не легкие когда в массе), а в сборе даже только с полным комплектом верхних балок (с ШВП, с защитой, моторами), я точно в одного не подниму, там даже вдвоем прилично выходит тащить.
, просто я их купил значительно дешевле чем 20 размер в 
- нижние ролики ставятся внутри, а выступ подвижной пластины уходит ниже ролика и соответственно, лента снизу никак не может быть шире боковин защиты (они выше нижнего ролика).