"Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

[Argentum47]

Ну как же не описано - раздел 6.2, надо перевести в "Off" и раздел 9, посмотреть при включении чего проморгает красный светодиод, согласно 6 пункту если будет 6 коротких вклюения и после паузы еще 1, то вернуть в "On" поскольку драйвер не смог настроиться на двигатель.

Можете дать ссылку на мануал в котором это написано?

[Ушик]

Здравствуйте, уважаемые. Позвольте задать нубский, давно набивший всем оскомину вопрос: какой лазер пойдет для резки фанеры. Для умности разобью вопрос на части:

1. СО2 или диодный?
2. Сколько оптической мощности?
3. Если СО2, то как долго будет портиться газовая смесь в трубке, если станок будет пылиться в гараже (не использоваться)?
4. На алиэкспрессе пишут мощность СО2 трубок, скажем, 60-80 ватт. Это какая мощность? Потребляемая или выходная оптическая?
5. Нигде не попадалось инфы о мощности и напряжении блока питания трубки. Не поверю, что можно привертеть любой электрошокер и будет хорошо А ведь это важный момент.
6. Все-таки, какие очки требуются для СО2 лазера, а какие для 405 нм? Есть зеленые, но что-то гложут сомнения...

Немного очерчу круг своих задач. Это не потоковое производство, скорее гаражное "для себя". В крайнем случае - крайне мелкосерийное производство мелочевки. Очень хочу резать фанеру 6-8 мм, т.к. эту толщину считаю самой такой оптимальной для своих хотелок. Возможно, что зря так считаю. Размеры рабочего поля 600*400 мм будет более чем достаточно. Скорее, даже вдвое больше, чем достаточно. Мечта детства - хочется научиться делать часовые шестеренки из фанеры и таки уже сделать ходики Самостоятельно, не по скачанным корявым STL моделям. Но это мечта, она тут не фигурирует.

Уже собрал небольшой гравер с лазерным диодом на 40 китайских ватт, они же потребляемые по питанию. Это у которого синий лазер с оптической мощностью 5 (возможно) ватт. Его мне не хватает, 3 мм фанеры режу за 10 проходов на скорости 5мм/сек и то не всегда успешно. Правда, тут я сам виноват: не сделал ось Z (после N проходов опускаю модуль ручками). Делаю по 4-5 проходов, смещаю на 5мм и снова прохожу. Потом еще раз такая ступенька. Плохое решение, не спорю, нужно переделывать. Обдув сделал 30л/сек. Напечатал на принтере нос и лазер сам прожег дыру - получилось примерно куда надо.

Вот такая куча нубских вопросов. Простите, что опять и снова. Если ткнете прямой ссылкой где почитать - я согласен.
Спасибо.

[nevkon]

https://www.leadshine.com/upfiles/downl ... 042922.pdf

По лазерному станку - 6-8мм уже многовато как по мне, у лазера фокусировки может хватить и продувка должна быть хорошая. СО2 даст "честную" мощность в отличие от диодиков которые больше 5Вт не бывает по факту, все эти 40Вт чтобы денег содрать - там ни оптики нормальной ни мощности не будет.

[Xopc]

1. CO2 универсальнее, диодник не умеет работать с прозрачными материалами.
2. Правильнее будет "выходная мощность", т.к. излучения в видимом диапазоне например CO2 лазер не имеет.
3. Сильно будет зависеть от качества изготовления трубки и, следовательно, от производителя. Но год-два говорят хранятся без особых проблем.
4. У трубки всегда указывается выходная мощность, номинальная (на рабочем токе) и пиковая (на максимальном).
5. Напряжение нужно смотреть не на блоке розжига (он источник тока, а не напряжения), а на трубке. У моей SPT C90 например напряжение розжига 25кВ и рабочее 16кВ, рабочий ток 25мА.
6. Очки для CO2 не слишком обязательны (если не пытаться заглянуть в трубку во время работы), если есть желание постоянно смотреть на точку резке - то любые затемненные.

[Ушик]

На счет "все эти 40W" полностью согласен и подтверждаю на собственной шкуре: хрень полная. Максимум, на что мне удалось его нормально задействовать - это гравировка на картоне, фанере и т.п. материалах. Как говорил выше, 3мм фанеру режет, но уже с трудом. А, еще печатные платы выжигать тоже хорошо получается. Если протравить потом удастся В общем, дорогостоящая игрушка.

6-8 мм может и много, если за один проход резать на домашнем крохе. Все зависит от критериев качество/затраты. Если вот как для моих хотелок: вырезать ящички в гараж, сделать шкатулочки на ДР всем, выжечь печатку для очередной затеи и тому подобное - вот как сейчас мне кажется, 6мм как раз самое оно. Если приспичит мебель делать (а ведь приспичит, это к бабке не ходи), то можно и склеить пару-тройку слоев. Наверное, можно: тут с 3 мм пока все плохо выходит, а я на вон сколько уже засматриваюсь Ага, мебель. На моем рабочем поле в 300*300 мм

По поводу очков для СО2. Все-таки как-то ссыкотно без них. Излучение есть? Есть. Оно дырки в чем попало делает? Делает. Отраженный поток бывает? Бывает. Какая нам, в сущности, будет разница между сожженой сетчаткой или помутневшим стекловидным телом? Во всяком случае, лучше перестраховаться, как говорится. СО2, если я не путаю, работает в ИК диапазоне, потому луч и не видно, что делает его еще более коварным и не менее опасным. Впрочем, это мои тайные фобии, а уж насколько они оправданы - можно долго холиварить. Вы мне ответили на вопрос, дальше уже мне думать нужно.

25мА, 16мА, 25кВ.. это 0,6кВт на старте и 0,4кВт рабочее потребление? Да, тут 40 китайских и рядом не валялись Охо-хо, а я еще фанеру резать размечтался


В общем, примерно мне ясна картина, буду думать, облизываться и хотеть. Очень соблазнительно купить голову помощнее (80 китайцкв? 120 ватт лазерное дерево?), только это, как вы мне справедливо указываете, очередная дорогущая игрушка будет. Спасибо за отклики, потом еще поспрашиваю

[Xopc]

По поводу очков: чтобы получить в глаз именно прямым излучением от трубки, надо сунуть голову на путь прохождения луча между зеркалами, но больно станет сильно заранее, потому что жжет это излучение вполне себе, я случайно дернул рукой возле портала во время работы станка, получил обожженную полосу на кисти руки которая заживала недели две. А переотраженное излучение опасности особой не представляет, т.к. рассеивается уже сантиметров через 30-40 и если не пялиться на точку резки в упор, ничего и не будет.

Голова помощнее будет стоить как треть полноценного CO2 лазера (если собирать самому, мне мой обошелся примерно в 120к при размере рабочего поля 150х80см)

[Ушик]

Нет уж, голову в станок совать даже не уговаривайте, я в нее ем В принципе, если подумать еще чуть, то обычных очков, ВОЗМОЖНО, и будет достаточно для СО2 станка начального уровня мощности: ведь он по стеклу гравирует? Значит излучение стеклом хорошо задерживается. И интернеты о том же говорят - задерживается, но это не точно. Я тут на досуге репу почесал и пришел к выводу, что для защиты вполне можно использовать маску, как у фрезеровщика-фехтовальщика. Это которые из орг. стекла делаются. Видел фото таких ожогов - сомнительное удовольствие, ага. Пару лет назад мне сетчатку приваривали в больничке, так до сих пор салюты в глазах вижу порой Интересный эффект.

Что более мощная голова выйдет как половина станка, это верно. Вчера на алишке порылся, посмотрел ценники, расстроился и весь такой сижу грустный. С моего-то недогравера, пожалуй, только моторы и можно будет перенести на новый, а при моей патологической... эээ... экономности бюджет будет скромным Глаз положил на что-то типа CNC3040 (или CNC3018 с последующим апгрейдом), только вот пока не уверен, что туда трубу смогу хорошо прикрутить. А модуль туда ставить - это мы уже обсудили.

В общем, пока неспешно размышляю, хочу, делаю прикидки...

Вы мне подскажите по охлаждению, плиз. Верно ли я понимаю, что поти вся мощность из розетки пойдет в охладитель? Естественно, за исключением той малой части, что улетит в фанеру. Склоняюсь к мысли таки ограничиться трубкой в 40 ватт и в качестве чиллера привертеть автомобильную печку б/у. Если в ней всякой грязи не будет в изобилии, а то лежит уж год возле гаража. У соседа Хотя с другой стороны, можно ведь и бочку побольше просто использовать.

В общем, вот такие мысли во мне бродят

[Ушик]

Ребята, извините, что снова лезу с вопросами. Подскажите плиз, какая высота лазерной головки, от макушки (где зеркало, отражающее вниз) до носа? Т.е. без учета фокусного расстояния до поверхности. Смотрю, смотрю, облизываюсь... А надо брать и делать уже

Суть вопроса в том, насколько будет весь станок болтаться, если на 3018 навесить такую оптику. Спасибо.

[Ушик]

Последний вопрос снимаю, нашел: высота регулируемой части (низ) 70-100 мм, и верх (с линзами-призмами) 80мм. Для прикинуть этого хватит.

[Q-starь]

Растолкуйте по простому:
Есть Нано с прошивкой ( перемещение в заданную с клавиатуры координату ), драйвер ТМС 2208 и шаговик нема 23 ( безродный ).
Библиотека в Нано AccelSteppеr-master.
Всё работает, только перемещение медленное ( по моим хотелкам ). В прошивке прописываю 1250, если больше - ШД срывается. Можно ли как то скорость увеличить? Помимо увеличения диаметра шкива и шага ремня.
Пы.Сы. Забыл указать - ремень GT 2, шкив 20 зубов.

[Rom327]

Там в библиотеке есть еще такой параметр ускорение X.setAcceleration(5000);
И частота следования импульсов, если мне не изменяет память, ограничена 4кГц на канал...
А чтобы увеличить скорость, надо снизить деление шага на драйвере и поиграться током в обмотках...
Здесь все удобно показано:
http://muuh.ru/biblioteki-arduino/319-a ... b160351623

[Q-starь]

Там в библиотеке есть еще такой параметр ускорение X.setAcceleration(5000);
И частота следования импульсов, если мне не изменяет память, ограничена 4кГц на канал...

Я ускорение задаю в прошивке - 500 меня устраивает. Ток стоит 1 А ( больше ШД греется ) шаг делил, но чёт это заметно не влияет ( мне тогда надо коэффициент пересчёта координаты увеличивать пропорционально )
Ссылку пойду покурю, но я не совсем "алё" в этой писанине.

[Rom327]

мне тогда надо коэффициент пересчёта координаты увеличивать пропорционально

Надо в коде задать переменную ( например: float n = 49.4; // шагов на мм) и эту переменную умножить на количество мм перемещения. Тогда все будет автоматом. X.runToNewPosition(n * кол-во мм);

[Q-starь]

Надо в коде задать переменную ( например: float n = 49.4; // шагов на мм) и эту переменную умножить на количество мм перемещения. Тогда все будет автоматом. X.runToNewPosition(n * кол-во мм);

Не, так глубоко ковырять я не понимаю, могу только закоментированные переменные поднастроить.
Пы.Сы. Заказал на всяк случай шкив на 40 зубов, если по другому не догадаюсь - поставлю его.

[Rom327]

Не, так глубоко ковырять я не понимаю

Пришли код в личку, может помогу...

[Shark2020]

Доброго времени суток, дамы и господа.
В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
Проблемка следующая:
НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
Выручайте, плиз

[Евжений]

Стопорится

Сообщения есть какие-нибудь?

[Ушик]

Здравствуйте, уважаемые знатоки. С вами снова Уш, давно не виделись С лазером пока отложил затею до лучших времен, а пока вот небольшой вопрос по CNC3018. Заказал его, жду посылочку. Сам же тем временем роюсь в первоисточниках. Задача прежняя: фрезеровка печатных плат и тонкой фанеры. Иногда деревянные планки от ящиков из-под бананов (это 3-5мм дерева) - отличный материал для всякой мелочи

Вопросы следующие:
1. Прошу ссылочку, где рассказывается об этой пресловутой "карте высот" (не что это, а как ее снимать и вообще), ибо для ПП она имеет значение.
2. С какими настройками обычно режут медь на текстолите?
3. Какие фрезы лучше заказать для этого дела, в каком количестве?
4. Может быть есть толковое описалово, как настроить станочек для ПП? Не как сделать из гербера g-код, а как подготовить инструмент.
5. Второстепенный вопрос: бывают ли в природе какие-то фрезы для этого станка, чтобы ровнять досточку, как на рейсмусе? Те же ящики от бананов, например.

Вообще, в первую очередь интересует домашнее изготовление печатных плат. Думаю,что если с этим разберусь, то остальное тоже, возможно, одолею. Наивный

С наилучшими пожеланиями, Уш. Спасибо

П.С. И все-таки по лазеру тоже вопрос задам. Есть несколько диаметров оптики: 12, 18, 20 мм. В чем их принципиальная разница? Ведь луч можно поймать на любую линзу с зеркалом.

[nevkon]

Если гравировать именно дорожки, то тоньше 0.2, а скорее всего 0.3-0.4мм лучше не рассчитывать. Для точных работ нужен довольно хороший станок. Фрезы бывают разные, но лучше всего использовать кукурузу 1мм и гравер 0.2мм. Всегда качество будет упираться в биение гравера, чтобы его уменьшить надо либо суперудачу либо хорошую оснастку/шпиндель.
Вообще все уже давно обсуждено: https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread

[Ушик]

Отличный мануал, спасибо