cnc-club.ru

Всем привет! Я новичок в мире фрезерования, опыта как такого нет. Более того на меня взвалили сразу работу с 5 координатным станком без опыта и наставника. Опустим детали, как я докатился до такой жизни. Но двигаться в этом направлении мне нужно ускоренными темпами, при чем задним числом, как это обычно бывает.
Есть станок портальный с 5 осями туда-сюда-кругом-стой, есть куча деталей в плане производства, есть комплект инструмента, весьма скудный, и, как выяснилось, он для алюминия. Станок нужен для производства фальшь-моделей под матрицы производства стеклопластиковых изделий. Все детали единичные, хитрой формы и разных размеров. Материал - мдф. Работаю пока тем, что имею, но углы заточки фрез меня напрягают. Изделия дымятся при обработке, на углах и радиусах слегка подгорают, да и "лохматость повысилась" у готовых изделий, хотя последнее - не так страшно. Но скорость обработки существенно падает, и приходится при переходах периодически опускать подачу на 0, что бы фреза остыла. Про характерные хлопки кромкой по материалу и прогиб фрезы в труднодоступных местах можно даже не заикаться. Последним моим подвигом стала смерть 2х фрез на одной детали - сломались под корешок у шпинделя - фреза не в состоянии кромкой врезаться в материал, пытается сбить то, что ей мешает, ибо диаметр говорит "нет". Всему виной неправильно выбранный инструмент. С подачами и скоростью вращения я уже мудрил по всякому - дымит и гнется всё равно. Траектории обработки и подводы инструмента либо не имеют альтернатив, либо равноценны. Хотя с моим опытом сложно констатировать.
Передо мной стоит задача найти хоть одну приличную лавку, где не будут брызгать слюной и петь басни про "эта фреза рождена для ваших целей", ибо незнающие люди в отделе мат. обеспечения моей конторы ведутся на всю эту чепуху. Собственно я сам так же развешивал уши, пока не углубился на миллиметр в теорию резания. Теперь меня не проведешь!)) Но беда в другом. 90% фрез - фасонные. Мне же требуются фрезы концевые, сферические и торцевые, желательно (но не обязательно) спиральные с длинной рабочей кромкой. Наверно по этому все пытаются "толкнуть" фрезы по алюминию. Может найдутся знающие люди, кто подскажет где на просторах Спб, ну или на худой конец Мск можно разжиться правильным инструментом? Заранее благодарен за любую помощь!

Что за станок? Мощность и обороты шпинделя? Фрезы какие используете материал профиль? По МДФ посоветовал бы алмаз. Фреза дымится тупая или маленькая подача на зуб.

Sahos Mach 3800 CNC, стойка Heidenhain iTNC 530. Дымится, потому что угол заточки ~60 градусов, при положенных для мдф и древесины 25-35. Подача на зуб 5000-15000, по ситуации менялась, скорость вращения шпинделя по ситуации так же менялась (7000-10000), дыма становилось меньше, но полностью он не пропадал. На фрезе явные следы подгорания, потому что она не режет, а трется и бьет, ибо таким углом ей материал не зацепить как положено. На прохождении углов, когда станок сам снижает подачу дела становились хуже, по этому при первой возможности на холостом переходе я останавливал подачу, что бы фреза остывала, последний раз, даже просто стопал программу, т.к. страшно смотреть было. Важно не алмаз или что-то другое, а угол заточки. Везде пытаются впарить фрезы для металлообработки. Меня интересует конкретный поставщик или производитель, где, например, менеджер понимает о чем говорит, а не только умеет посчитать свой процент. Я как человек неопытный не могу правильно оценить фрезу и угол заточки, тем более не имея для этого соответствующих инструментов.

Ах да! Фрезы спиральные, концевые, с плоским торцем и сферой. Черновая d20, хапает 7 мм, в глубину 5 мм, чистовая d10, снимает ~1 мм (припуск от черновой) с шагом 0.75-0.5 мм.

Фото фасадов которые делаете, по фрезам могу помочь (правда только по России).

HoneyBear писал(а):Подача на зуб 5000-15000, по ситуации менялась, скорость вращения шпинделя по ситуации так же менялась (7000-10000)

Для подачи на зуб это катастрофически высокие значения - Вы, наверно, привели здесь подачу в минуту, хотя и для последней 5000-15000 - числа не малые (но более реалистичные ). Я внесу немного ясности, с Вашего позволения.

Подача в минуту - это путь, который фреза проходит в минуту.
Подача на зуб - это путь, который фреза проходит за время поворота одного зуба.

Зависимость этих двух подач выражается формулой:

F = fzn,

где F - подача в минуту, мм/мин;
f - подача на зуб, мм;
z - количество зубьев фрезы,
n - количество оборотов, об/мин.

В Вашем случае, при

F = 5000 мм/мин,
n = 10000 об/мин.,

подача на зуб будет рассчитываться так:

f = F / (zn) = 5000 мм/мин / (z * 10000 об/мин)

Если зуб у фрезы 1 (z = 1), то f = 0,5 мм;
при z = 2, f = 0,25 мм;
при z = 3, f = 0,17 мм и т. д.

В целом, это приемлемо для трёхзаходной фрезы, с большой натяжкой - для двухзаходной (надо смотреть на условия резания). Но если взять Ваше максимальное значение подачи в минуту (15000 мм/мин) и минимальное - оброротов (7000 об/мин), то подача на зуб станет выше в разы и совсем уж неподходящей ни для каких условий.

Для обработки древесины и подобных её материалов, подача на зуб составляет, 0,1-0,25 мм (в моей практике), Можно начать с минимальной (0,1 мм) и постепенно увеличивать, но, в среднем, это 0,15-0,18 (может отличаться в зависимости от глубины врезания в направлении, параллельном плоскости XY; от глубины фрезерования по Z; от вылета фрезы; от жёсткости системы).

Зная желаемое значение подачи на зуб, количество зубьев фрезы и рекомендованное для инструмента количество оборотов, можно корректно выставить минутную подачу. В Вашем случае шпиндель высокоскоростной, ему стандартные для деревообработки 18-22 тыс. оборотов в минуту нипочём (лишь бы инструмент подходящий был - на инструменте часто указывают максимальные обороты, посмотрите на своих фрезах по алюминию).

Чем больше оборотов, тем производительнее обработка. Но надо иметь в виду, что превышать максимум для фрезы нельзя!

Итак, допустим: на фрезе 3 зуба, и мы хотим 0,15 на зуб при 18000 оборотах в минуту. Считаем подачу в минуту:

F = fzn = 0,15 мм * 3 * 18000 об/мин = 8100 мм/мин

Надеюсь, теперь Вы сами сможете выбрать корректные режимы резания для любого инструмента.

Что касается инструмента для обработки именно МДФ, то мы, http://www.allegromills.com можем предложить эти фрезы в Санкт-Петербурге. Смысла продавать Вам фрезы по алюминию, честно говоря, как менеджер, не вижу вообще

Для обработки МДФ важен размер стружечных канавок: чем больше, тем лучше отводится легко пригорающая к фрезе пыль. У DJTOL, чей инструмент мы возим, есть отличные решения специально для раскроя МДФ: http://allegromills.com/shop/tortsevye- ... reza-am2lx, и для 3d-обработки: http://allegromills.com/shop/sferichesk ... freza-a2qx. Ещё лучше для 3d-обработки МДФ использовать однозаходную фрезу: у неё стружечная канавка одна и, значит, большая - привезём и такую если надо.

Единственное, на складе диаметров 10 и 20 мм нет, надо будет подождать 2-2,5 недели, пока привезём. В дальнейшем, если будем работать, эти фрезы будут в наличии всегда, разумеется.

Лет 10 уже не видел что бы фасады МДФные кто нибудь твердосплавом делал. Все алмазом режут. Профильные фрезы тоже давно у всех алмазные. Тут мебельщиков кроме меня полно, думаю подтвердят.

http://www.expounion.ru/exp_det.php?exp ... 528&vitr=1
http://www.intervesp-stanki.ru/item/_fr ... maznye.htm
http://www.toolplus.ru/shop/rezhuwij_in ... i_ecocut1/

Примерно то что Вам нужно.

tooshka писал(а):Лет 10 уже не видел что бы фасады МДФные кто нибудь твердосплавом делал. Все алмазом режут. Профильные фрезы тоже давно у всех алмазные. Тут мебельщиков кроме меня полно, думаю подтвердят.

Всякое бывает, можно и не увидеть чего-то. Режут.

С тем, что алмаз твёрже и медленнее садится от клея, спорить бессмысленно. Но тоже садится, и быстро, надо перетачивать. Он и дороже твёрдосплава, и подачи у него не многим выше, чем у твердсплавных фрез, и не всякую геометрию им можно сформировать.

Раскраивать на всю глубину - пожалуйста, очень удобно, филёнку делать - тоже. Но сферической алмазной фрезы я, честно говоря, не видел. С покрытием есть, наверно, но вряд ли в большом ходу и, в любом случае, это всё дорогое удовольствие.

Потом, отвод стружки из закрытых пространств у алмазного инструмента очень затруднён: винтовую канавку из цельного синтетического алмаза никто не сделает - только раскрой на всю глубину, иначе стружка скапливается, несмотря на аспирацию, и горит. Так что всё от задач зависит. Фрезами, которые я предложил, вполне можно работать по МДФ - более того, они и созданы с этой целью.

А свои 5 копеек я тоже вставлю по поводу Ваших ссылок

tooshka писал(а): http://www.expounion.ru/exp_det.php?exp ... 528&vitr=1

Филёночные ему не нужны, как я понял.

tooshka писал(а):http://www.intervesp-stanki.ru/item/_fr ... maznye.htm

Раскрой на всю глубину.

tooshka писал(а):http://www.toolplus.ru/shop/rezhuwij_in ... i_ecocut1/

Тоже на всю глубину. Но эти парни мне не понравились ещё и противоречивыми заявлениями о подаче: до 5 м/с, от 5 м/c, потом вообще якобы до 100 м/мин алмазные фрезы могут резать. Бред ведь? Ещё и стойкость в 40-60 раз выше, пишут они. Сомнительно очень, хотя и не замерял. По ЛДСП алмаз у нас на Pratix Z2 и Tech Z25 от SCM на всю глубину (16-22 мм) ходил, в среднем, смен 5-6 по 12 часов, причём, не каждую смену был раскрой - когда и только присадка. Так что сказки никакой нет. Да, твердосплавные тех же диаметров ходили бы на всю глубину не так уверенно и долго, но вряд ли прямо уж в 40-60 раз.

Углы заточки будьте добры указать. Формулы я уже почитал в старом советском справочнике, там же нашел углы заточки и правила заточки. Собственно если угол не для дерева, то хоть из из чего фреза будет - будет гореть, коптить и тупиться очень быстро.

Да ну. Фрезы по металлу нормально режут дерево. 90% китая не для дерева и ниче, работает. Популярные конусные фрезы имеют заточку больше для металлов.
Инфу об углах мало кто из производителей дает. У некоторых это их ноу хау.
60 градусов это как я понял угол спирали.
Для дерева лучше всего 15-25 градусов.
Для металлов стандартно идет еще угол 30-35 градусов.

Угол спирали 20 градусов

Угол спирали 15 градусов

Вот еще мои фрезы для дерева.
Без покрытия фреза делалась с лейца.

HoneyBear писал(а):Углы заточки будьте добры указать.

Угол заострения этих фрез равен 30-и градусам, это нормальный угол для деревообрабатывающих фрез DJTOL. Информация из Китая, свеженькая

Вы уж меня извините, но фреза по металлу как бы намекает, что она не для дерева. Обработка металла идет углами ~60 градусов и выше. Потому что металл сбивается, даже стружка выглядит характерно - слипшиеся кусочки материала. Стружка по дереву имеет совершенно другой вид. Если к примеру фрезеровать древесину, то, безусловно, стружка будет зависеть от направления волокон относительно направления фрезы, но она не будет похожа на металлическую. Однако если фреза для металла, то получаем такой же удар по древесине как в случае обработки металла, фреза на зуб не в состоянии снять то, что Вы считаете по формуле - не позволяет угол заточки. Если подачу делать больше - фреза ломается, если подачу делать меньше - она горит. Она должна снимать равномерно материал на зуб, с учетом подачи и скорости вращения. Фреза по металлу из-за угла заточки не может снять нужное количество материала за раз. К примеру, 2х заходная фреза: одна кромка замыливает материал, мнет ударом кромки то, что должна отрезать (древесина и мдф ведь мягче металла), вторая от равномерно усиливающегося давления от подачи ударяет по уплотненному участку и все равно снимает нужное количество за оборот-два-три, зависит от материала, фреза все равно заберет своё, либо сломается. Но получается что одна кромка не работает, а трется о патериал. Отсюда чрезмерный нагрев, давление на фрезу, отклонение от заданной траектории при фрезеровании боком на глубину, или фрезерование длинными фрезами и значительная вероятность выхода фрезы из строя, про низкое качество обработки можно не говорить. Я как раз это и получаю, именно потому, что менеджер мне втюхал не те фрезы. Из десятка контор, куда я обращался, почти все занимаются инструментом для металлообработки, но нашлось парочка таких, где мне, неопытному лошпеду, проездили по ушам, мол фрезы универсальные, всё будет резаться и пилиться как надо. К моему сожалению, на нашем производстве отсутствуют специалисты в этой области, знают побольше, чем я, но так же развесили уши. По этому я стал искать инфу по деревообработке. Как ни странно современная литература и информация в интернете чаще всего игнорирует деревообработку, либо информация скудная, и по ходу, утащена из одного и того же места. Такое ощущение, что кроме металла в нашей стране ни чего не обрабатывается. И только через одного приятеля нашел совковый букварь, где черным по белому понятным даже для дебила языком написано как выглядит заточка фрез по дереву, как рассчитать угол заточки каждого зуба, какой угол затыловки и тд и тп . Стал смотреть свои фрезы. Черновая еще более-менее, зуб на взгляд напоминает угол 45 градусов, но затыловка сделана на последнем миллиметре явно больше, а ведь это и есть режущая часть, однако на ощупь она острая, если взять чистовые (сферические), то там даже на ощупь всё куда печальнее. На счет ноу-хау буржуев - громко сказано, скорее маркетинг, нежели правда.

nagvozde подтвердить сможете?

Это вам повезло так что попались фрезы с углом 60 градусов. Такие еще поискать нужно.
Еще раз говорю, фрезы с углом 30-35 градусов для металла отлично режут дерево.
Вот пример. Конусная фреза. Угол 30 градусов. Заточка стандартная для металла. Такими фрезами люди работают каждый день. Никаких проблем.

МДФ это не дерево а сборка разного гавна. Там и песок и мет стружка и камни могут быть. Самое страшное это песок. Он очень быстро тупит кромки фрез. Поэтому для серийных изделий используют алмаз.
Про ноу хау... это вы просто не в курсе. Посмотрите заточку фирменных фрезы или японских например.

HoneyBear писал(а):Вы уж меня извините, но фреза по металлу как бы намекает, что она не для дерева. Обработка металла идет углами ~60 градусов и выше. Потому что металл сбивается, даже стружка выглядит характерно - слипшиеся кусочки материала.

Для начала - металлы бывают разные
Далее по "стружкам":
https://www.youtube.com/watch?v=mRuSYQ5Npek
Как можете заметить - везде угол кромки нужный вам 30°
У дерева стружка похожая - сливная, срезанная передней кромкой.
Нужны реально ОСТРЫЕ фрезы с малым углом врезания? Берите фрезы по "цветине" и мягким сплавам - там угол врезания от 30° и меньше!

Углы 30 градусов не у зуба должны быть, а заточки. Не путайте. Зуб может быть любой, но заточка режущей кромки и затыловка должны образовывать угол 25-35 градусов и не иначе. Зуб с углом в 30 граусов на кромке заточен под 60 и более, а это не для дерева. Важен даже угол заточки относительно перпендикуляра от центра фрезы к обрабатываемой плоскости. Вот ей богу, читаю ваши посты и уже начинаю сомневаться в том, что вы вообще понимаете суть. Целая наука есть теории резания материалов, с кучей формул и правил, из которых вы можете привести мне одну - расчет забора материала на зуб. И на ее основе пытаетесь убедить, что любой фрезой можно одинаково раскроить мдф. Хоть кто нибудь может мне привести правила заточки фрез для дерева? Картинку, описание, хоть что нибудь? Я вот нашел! Пока ваши заявления противоречат тому, что я прочитал.

Металлы бывают разные, не спорю, но фреза по алюминию, и пр. цветмету не должна резать дерево. Абсолютно разный материал, требующий разного инструмента и способов фрезерования.

Мдф - это плита, которая делается из очень мелких древесных опилок, а не из говна, как вы думаете. То, что внутри может попасться мусор - ни кто не спорит. И даже саморезы с гвоздями находят внутри. Что поделать, человеческий фактор. Однако желания перейти на газосварку из-за этого у меня не появилось, Вы уж меня извините.)

То, что пишут в рекламных брошюрах и на упаковках - как правило ересь, не отражающая сути. Это касается всего, что можно купить за деньги в наше время. Но я думал, что профессиональный инструмент будут продавать знающие люди. Оказалось, что нет,обычные торгаши. Им что беляш продавать, что фрезу - главное втереть.

HoneyBear писал(а):То, что пишут в рекламных брошюрах и на упаковках - как правило ересь, не отражающая сути. Это касается всего, что можно купить за деньги в наше время. Но я думал, что профессиональный инструмент будут продавать знающие люди. Оказалось, что нет,обычные торгаши. Им что беляш продавать, что фрезу - главное втереть.

И тут возникает вопрос - если вы знаете больше всех нас - сюда зачем пришли?
Вам уже говорили что, где, и даже по каким ценам можно купить. Но вы почему-то гнёте свою линию про "малые углы заточки" Это мантра такая?
Я вам привёл виде, где "угол заточки" именно 30° И да - у многих "деревянных" фрех угол заточки многим более 30°, а сами зубья имеют угол вхождения в материал более 60°(иногда и 90°)
Далее - вы уже определитесь наконец - вам надо МДФ кроить, или дерево?
МДФ, он-же по нашей номенклатуре "ДВП" - немного другой материал, нежели чистое дерево. И "опилок" в МДФе нет и быть не может - само название намекает на "волокна", скреплённые клеем.
И о "стружке" на ДВП говорить немного глупо - пыль - возможно. Я бы даже сказал - куски Но никак не стружка.
И как раз для таких легко-крошащихся материалов целесообразно применение фрез с "крутыми" углами зубьев.

megagad склонен с Вами не согласиться. Ссылки, которые мне накидали, кроме цены и названия компании ни чего не отражают. Рассказ одного из отвечающих выглядел как лекция преподавателя который сам не знает предмет, но хорошо умеет читать из методички. На счет мантры про малые углы - это советский справочник всего навсего. Я справочнику верю больше, чем любому менеджеру. И эта самая мантра отличается от половины того, что тут написали. Мдф - спрессованные измельченные опилки, очень мелкой фракции. Достаточно равномерный по плотности (хотя зависит от толщины), естественно отличается от чистой древесины, но его плотность отличается от металлов. Температурные свойства его так же как и технология обработки к металлам отношения не имеет. Фрезы для мягких металлов тоже отличаются от деревообрабатывающих - я надеюсь с этим Вы спорить не будете. Хотя бы даже количеством кромок и спиралью. Верно?
Я пока не видел что бы мдф крошился, зато "волосатую" заготовку наблюдал уже несколько раз.) Объясните тогда мне, бестолковому, почему фреза не может относительно чисто обработать угол в 90 градусов, а оставляет надорванные клоки длиной до нескольких сантиметров? А при уменьшении подачи клоки остаются, зато дыма - курить можно не ходить, фреза и заготовка черные как обама.) Может я проникнусь и куплю фрезы для нержавейки! xD
Что бы не голословить: обороты 15000, подача 10000, врезание 3000, фреза d20 z2, забор в глубину 5мм, по профилю 7мм, прямо на станке крутилками в процессе обработки регулирую и обороты и подачу, обороты снижал вплоть до 5000, подачу регулировал вплоть до 10% от заданной. Что будет если я буду забирать в черновую всей рабочей частью (35мм)? Без вычислений - ни чего хорошего. А фреза должна пилить мдф всей длиной без проблем. Или я опять по Вашему "пришел сюда зачем, знаю раз всё"? xD

Фрезы новые если что.

HoneyBear писал(а):Я пока не видел что бы мдф крошился, зато "волосатую" заготовку наблюдал уже несколько раз.) Объясните тогда мне, бестолковому, почему фреза не может относительно чисто обработать угол в 90 градусов, а оставляет надорванные клоки длиной до нескольких сантиметров? А при уменьшении подачи клоки остаются, зато дыма - курить можно не ходить, фреза и заготовка черные как обама.) Может я проникнусь и куплю фрезы для нержавейки! xD

Хм. Может тогда стоит сменить производителя МДФ? Если у вас при любых режимах "лохматит" - может клея мало в плите? Или сам клей левый?
И да - МДФ это не опилки! Если у вас опилки - у вас не МДФ Ранее я писал - наш аналог МДФ - ДВП. Делается это чудо из ВОЛОКОН пропитанных клеем, полученных после "Дефибратора" - устройство, превращающее щепки в "древомассу", для последующего изготовления бумаги, или древесно-волокнистых плит.
По практическим опытам- я такими фрезам только "вручную" ездил, на ручном фрезере при 32000 об/мин - почему-то ничего не горело и стружка(пыль) улетала на раз. Может всётаки проблема в самом материале? Пилили-ли что-либо кроме МДФа?

Была одна заготовка из модельного пластика - пилил чисто-чисто, конкретно-конкретно. Еще были штук пять моделек из ппу, но это в качестве тренировки и тестирования углов станка - достаточно приемлемое качество, только немного задирает при встречном фрезеровании.
" устройство, превращающее щепки в "древомассу", для последующего изготовления бумаги, или древесно-волокнистых плит." - я об этом и говорю.

HoneyBear писал(а):Рассказ одного из отвечающих выглядел как лекция преподавателя который сам не знает предмет, но хорошо умеет читать из методички.

Уважаемый Михаил! Не буду читать ещё и лекцию по этикету, но лекцию по подаче на зуб Вы заслужили своим высказыванием:

HoneyBear писал(а):Подача на зуб 5000-15000...

Это высказывание говорит о том, что режим резания Вы нормально подобрать не можете, потому что он подбирается либо по опыту (которого, Вы сказали вначале, у Вас нет), либо по подаче на зуб, о которой явно не имели понятия. Я бы мог и мимо пройти, конечно, но решил помочь. Как хотите, так и относитесь к этому, но вообще прислушаться стоило бы, потому что режимы резания у Вас идут с завышенной подачей, хоть те, что в начале Вы писали, хоть здесь:

HoneyBear писал(а):обороты 15000, подача 10000, врезание 3000, фреза d20 z2, забор в глубину 5мм, по профилю 7мм

Тут подача на зуб - 0,33 мм, для стартового режима это очень много. И ладно у Вас бы всё хорошо работало при таком режиме, так ведь Вам не нравится (пока вопрос о неподходящем инструменте в стороне оставим). Давайте исключим один из моментов, который влияет на отрицательный результат, то есть приведем режим резания в порядок - вот моё предложение. Я читал, что Вы хорошо резали пластик, и про то, что

HoneyBear писал(а):...фреза на зуб не в состоянии снять то, что Вы считаете по формуле - не позволяет угол заточки. Если подачу делать больше - фреза ломается, если подачу делать меньше - она горит.

Только пластик по другому себя ведёт, и тут не сказано, при каком же значении подачи на зуб у Вас фреза нормально работает по МДФ. При 0,33 мм на зуб, как в последнем примере? Я так понимаю, ни при каком особо. Уменьшите, пожалуйста, при тех же 15000 оборотах подачу до 4500 мм/мин, чтобы подача на зуб стала равной 0,15 мм, понаблюдайте. Неужели фреза гореть будет?

Кстати, Вы говорили, что инструмент достаточно длинный. Какой общий вылет фрез от торца до цанги? И 20-и миллиметровой, и 10-и? Больше 3-х диаметров? 4-х? 5-и? Это тоже важный нюанс.

Теперь к углу вернёмся. Вы, наверно, успели заметить, что люди не совсем понимают, какой угол Вы имеете в виду. В ваших постах много эмоций и виноватых, от местных формучан до менеджеров, но однозначного описания того, что имеется в виду под "углом заточки", нигде нет (дело в том, что это не термин, и может быть понят по-разному). at90 предположил, что это угол подъёма винтовой канавки, я - что это угол заострения, а в видео, которое выложил megagad, rake angle, равный 30-и градусам, - это передний угол лезвия.

(Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что все говорят и пишут разные вещи, а отвечаете Вы одному мыслимому оппоненту, который против Вас. На самом деле, такого оппонента нет, каждый по-своему хочет помочь и разобраться в проблеме. Отвечайте и Вы каждому отдельно. Я, допустим, не говорил, что фрезами по металлу можно резать древесину, а at90 не давал Вам никаких формул; получается, что 10-го декабря в 9:10 Вы обращались к несуществующему человеку.)

Давайте конструктивно общаться, иначе эта тема ни к чему не приведёт. Предлагаю выяснить, какой угол должен быть всё-таки равен 30-35-и градусам (а на Ваших фрезах он равен 60-и, как Вы сказали). Вот изображение токарного резца, на примере которого это будет удобно сделать:
Здесь, в сечении А - А, даны углы, формирующие основные характеристики режущего лезвия. Этот заштрихованный четрырёхугольник и есть лезвие резца/фрезы, на которое мы смотрим в сечении. Режущая кромка на этом виде представляет собой верхнюю точку четырёхугольника. Она снимает воображаемый материал с линии, подписанной как "След плоскости резания". То есть, получается, что наше лезвие работает вверх ногами и двигается по диагонали вправо вверх

Теперь углы:
альфа - задний угол, который не позволяет задней поверхности лезвия тереть обработанную поверхность;
бета - угол заострения (угол между передней поверхностью лезвия, по которому сходит стружка, и задней поверхностью);
гамма - передний угол (между передней поверхностью и перпендикуляром к обрабатываемой поверхности);
дельта - угол резания, получается в сумме заднего угла альфа и угла заострения бета.

Сначала я подумал, что под "углом заточки" имеется в виду угол заострения, бета. Про него я и спрашивал в DJTOL - 30 градусов (доказывать нечего, был вопрос - последовал ответ, только и всего). Но, кажется, Вы имеете в виду угол резания, дельта?

Напишите, пожалуйста, ясно, что Вы имеете ввиду под "углом заточки". Что должно быть равно 30-35-и градусам?

Ещё очень интересно название советского справочника и его авторы, а также - какие именно у Вас сейчас фрезы: если не артикул, то хоть марка - фотографии, может быть. Интересно, потому что никто не жаловался на фрезы по дереву в таком духе никогда, никто на углы не смотрел, доверяя производителю, и все у всех режется прекрасно, в том числе МДФ. Получается, у Вас виновен либо производитель (если фрезы маркируются для обработки МДФ, но не подходят), либо продавец, который выдал заведомо неподходящие фрезы. (Снимая на этот раз проблему правильности Ваших режимов резания.)

Жду ответов на все вопросы! И не сердитесь, если что не так