cnc-club.ru

Заменить мебельные направляющие на валы на опоре (sbr16), шпильки на трапецидальные винты с бронзогайками и уже можно гравировать чтонибуть

sima8520 писал(а):несколько работ, которые сделаны.....

sima8520 писал(а):....на ШВП

Ну вот не могу не похвастаться, закончил сейчас фрезеровку комплекта деталей из капролона. Делал за два установа без каких либо хитрых приспособ. В принципе результат более чем устроил. А главное я получил незабываемые ощущения от работы в SolidCAM ну и конечно же опыт в выборе очередности операций обработки

первое фото красивое, прямо пейзаж такой зимний:)

А детали потом "доводили" или это из под фрезы такие гладкие?

Ничего толком не доводил, кроме того что там где радиус сверху, так вот за неимением сферической фрезы большого диаметра, делал конусной R=0.25, и из за этого ворса много было, пришлось скальпелем поскоблить, как молодую картошку:-)

Mamont писал(а):Заменить мебельные направляющие на валы на опоре (sbr16), шпильки на трапецидальные винты с бронзогайками и уже можно гравировать чтонибуть

Да, ещё забыли корпус пожёстче нужно и не из ДСП. Короче всё другое, только двигатели можно переставить, но и их желательно по мощнее.

А гравировать можно и сейчас уже - что-нибудь простенькое двухмерное. Я попробовал трех мерную картинку для своих фрез - и скоростей. Мне программа 7 часов времени работы нарисовала. Как то слишком много для пробного варианта.
Вот ещё непонятный момент - смотрю ролики по станкам - там фанеру 8 мм, чуть ли, не за один проход пилят. Тут 0,5 мм - за проход снимает нормально. 1 мм уже очень туго идет - и дело даже не в движках подачи - они могут протянуть на максимальной скорости, похоже шпиндель не справляется - коллекторный, 500 ватт, 12 000 оборотов - постоянного тока с регулировкой оборотов.

Подожду пока придут фрезы "Кукуруза" - на них ещё попробую.

Сейчас буду наверное электронику доводить. Хочу сделать автономный контроллер со чтением данных с CD карты. Надо корпус для блока управления делать с разъёмами для проводов.

Не могу пока определиться - какой нормальный станок делать? Если для квартиры - то , по идеи, нужен только для гравировки плат и маленьких деталей - то есть стол 20 на 30 - или даже 20 на 20.

Но хочется больше по размерам стола, но не понятно ,где ему тогда место определять. Шумный и пыльный агрегат.

Легким движением руки переделываем ЧПУ фрезер из ЛДСП......... переделываем ......... действительно легким............переделываем в 3D принтер:

1. Снимаем шпиндель без разбора станка, просто выкручивая оси: 2.Изготовляем держатель для печатающей головки из стандартного строительного уголка (уголок можно было бы взять и побольше, но на период отладки решил применить такой, а потом "посмотреть"):
3. Крепим к оси Z:
4. Снимаем предметный столик и убираем жесткие лаги из ЛДСП и ставим регулируемые пружинные винты: 5. Монтируем подогревающий элемент столика через асбо шнур (продается у торгующих печным оборудованием для строительства бань) и стекло . Я всё наметил и убрал до окончательной наладки принтера.
6. Почти готовый портал 3D принтера:
7. Подключаем плату управления RAMPS 1.4 под управлением ARDUINO с экраном, энкодером, зуммером и SD картой:
.

Оси двигаются. Подача работает. Но концевые выключатели придется перепаивать - раньше начальный и конечный концевые выключатели были распараллелены на одной оси и подключены к одному пину. А у этой платы - каждый выключатель работает на свой пин.

Вроде все тесты проходят - на программе управления репитер хост - оси двигаются, миллиметры совпадают в командах и в движении осей, головка греется до нужной температуры, подача пластика происходит нормально, вентиляторы крутятся - Но запускаю печатать пробную программу "кубик" - Мне выдается ошибка " Активный экструдер О " и все останавливается. Короче надо разбираться в настройках - а это куда сложней, чем разобраться в настройках фрезера.

Вот ещё несколько более подробных фото крепления печатающей головки Hot END 3d принтера:
Стандартный строительный уголок имеет большие отверстия диаметром 11 мм. В это отверстие очень хорошо крепиться Hot END 3d принтера - за верхнюю гайку - штуцер для приёма пластикового прутка. Причем ничего не надо подпиливать и дорабатывать.
Также на уголок очень хорошо ложиться шаговый двигатель NEMA 17, с механизмом подачи пластикового прутка. Для крепления двигателя применяем алюминиевый швеллер 10*15 мм, в котором сверлим отверстия для крепления к двигателю и к уголку. А также отверстия для гайки Hot END 3d принтера и отверстия для хомутов, чтобы закрепить провод нагревателя, термистора и вентилятора, идущие от Hot END 3d принтера. В уголке сверлим два отверстия под 3мм резьбу для крепления швеллера и это ВСЁ.

Программные настройки удалось , частично , победить. Частично - это значит напечатать удалось тестовую деталь, но как то всё не штатно - в ручном режиме часть параметров доставлять. И как то это подозрительно - все в "репитер хосте" именно, для такого ручного подстраивания предусмотрено.

В ходе настроек убил ходовую гайку из фторопласта на оси У - появился люфт, который и дал наклон тестового кубика по У. Новую гайку заделать не проблема , достаточно муторно все заново устанавливать и центрировать. Но буду делать.
Напечатал кубик 5 мм - самый маленький из тестовых моделей - напечатал ПЛА пластиком на стекле - без подогрева и без промазывания стекла чем либо. Протер только перед использования средством для мытья окон. И все напечаталось. На фото квадратик вытянулся в прямоугольник - хотя реально квадратик в сечении.
Самое главное печатает - остальное доделается (ну до какого то уровня).

Кстати по греещему столу - после того как оказалось для этого стола у меня нет импульсного блока питания 6А -24 вольта, а трансформаторы жутко тяжелые. Что то озадачился другими решениями.

И нашёл на просторах интернета - жутко дешёвое и технологичное решение - покупаются белые керамические 10 ваттные резисторы на 220 ом - на 220 ватт надо 20 -30 штук ( 20% погрешность) и из них паяется или лучше обжимается муфтами нагревательная цепь на 220 вольт, , которая через твердотельное реле (400 рублей - 230 вольт 2А) управляется Ramps, или просто покупается отдельный PID контроллер - и это выходит дешевле почти в 5 раз - чем решение "покупной нагревательный столик+блок питания+ умощение RAMPS".

И да - есть и рельсы, и оси, и винты с бронзовыми гайками, но пока нет внутреннего понимания - как же это всё сделать, чтоб работало нормально.

Lenivo, Небольшая справка. Работаю на ювелирном производстве и мы сразу пропихнули через спектрометр эти гайки, бронзой там и не пахнет это техническая латунь. сейчас поищу состав на Али (который я туда отписал)... Медь 52% Цинк 46% Свинец 2% + примеси.

Да полное .......... эти гайки - у них люфт больше, чем у обычной железной гайки - причём люфт и осевой, и радиальный. Как-то очень грустно. И от рельсов тоже ожидал большего. Тугие больно - надо будет промыть и набить заново смазкой -может лучше работать станут. Короче от китайского железа одни разочарования. Российские подшипники в разы лучше, а датские или шведские подшипники на порядок превосходят китайчину. Но для моих "кривых" рук пойдёт.
Особенно, интересно мне было прочитать, как на 3d принтерах недолюбливают китайские линейные подшипники и меняют их на капролоновые втулки.
Тут прочитал "крик души" одного самодельшика 3d - у него точность на мебельных направляющих выше , чем на собранном позже принтере на рельсах. После этого я и отложил проект на рельсах и решил переделать фрезер. Хотя ось Z уже стала ездить - но с закусами, а вся конструкция (без монтажа боковин и задней панели из ЛДСП) жутко хлипкая, после монтажа - жутко неудобная для настройки - короче вариант по жизни -неработоспособный и лучше наверное повторять проверенные конструктивы. Но они, блин, все базируются на множестве деталей напечатанных на принтере - то есть надо делать что-то печатающее, а потом уже делать нормальный принтер по проверенной схеме.

А пока сделал себе и экран, и загрузку с SD карты - сейчас вот занимаюсь привинчиванием плат к корпусу и приведением проводки в порядок. Ведущую Гайку уже переделал.
А потом продолжу биться с программным обеспечением - есть желание напечатать кучу деталей. Пока это не принтер, а "демонстратор технологий". Т.е. всё вроде делает правильно, а детали не получаются как надо даже на 3 сорт. Проблемы со скоростями - где то зашиты настройки в начальном позиционировании, которые задают большие скорости для шаговиков, в разы большие, чем определены мной для этого агрегата - а в итоге шаговики перестают крутиться, а только воют. Хотя точность удивила - 0,1 мм попадает легко (для 3d печати), правда только до 2/3 выдвижения оси У, а далее начинается небольшое рыскание из стороны в сторону (0,2-0,3 мм) - грешу на опилки на направлющих .

Кстати есть модель для печати, например, такой симпатичные корпус для платы RAMPS:
Вот его модель: Только он какой-то не доработанный опять же - а как подсоединять провода к шаговым двигателям, концевым выключателям, к экрану?
Но как заготовка для допиливания - модель для доработки "под себя" вполне симпатична. Есть от чего оттолкнуться.

Сильно помучался с прошивкой Marlin 1.1.1. , с ней так и не удалось начать печатать. Загрузил более раннюю прошивку Marlin 1.0.6.
С ней удалось начать печатать. Но там как-то по другому надо настраивать экран и SD карту. Сделал те же действия по настройке экрана, что и на Marlin 1.1.1. - а прошивка отругалась, что такие действия не поддерживаются. Надо короче переставлять библиотеки на более ранние и разбираться в настройках.
Кубик с гранью 10 мм - печатался 11 минут, а кубик с гранью 15 мм печатался уже 45 минут. я специально остановил печать и не допечатал верхние закрывающие слои, чтобы посмотреть заполнение - Сетка и Соты. Печатал без подогрева на стекле, помазанном обувным клеем. Держалось хорошо - еле отодрал. На 15 мм кубике - по углам 15 мм точно , а по центру граней 14,5 мм -а говорят, что у PLA пластика усадки нет.
Приделал провода и разместил платы и экран на корпусе сверху, а энкодер с боку:

Lenivo писал(а):На 15 мм кубике - по углам 15 мм точно , а по центру граней 14,5 мм -а говорят, что у PLA пластика усадки нет.

Такой сильной - точно нет, это не усадка. Печатали без охлаждения?

AndyBig писал(а):

Lenivo писал(а):На 15 мм кубике - по углам 15 мм точно , а по центру граней 14,5 мм -а говорят, что у PLA пластика усадки нет.

Такой сильной - точно нет, это не усадка. Печатали без охлаждения?

На головке стоит вентилятор для охлаждения - он включался при печати, а на деталь обдува не было.
Самое главное печатать стал. Ну более-менее. Я так понимаю, много чего ещё надо доделывать - лежит горячий столик на 12/24 вольта, куплены керамические сопротивления и твердотельное реле для столика на 220 вольт. Похоже надо ставить дополнительный вентилятор на охлаждение драйверов - через 30 минут работы - движки как-то с трудом стали тягать каретки.

Надо разбираться с экраном. Вроде было сделано, блин и опять двадцать пять -снова настраивать и разбираться. А ещё и Репитер хост на более раннюю версию переставил тоже. Блин, с настройкой фрезера на порядок всё проще и быстрее было.

Lenivo писал(а):на деталь обдува не было.

Ну вот Вам и объяснение скукоживания маленького кубика из PLA. Слои просто не успевают остывать, идет деформация разогретого мягкого пластика.

AndyBig писал(а):

Lenivo писал(а):на деталь обдува не было.

Ну вот Вам и объяснение скукоживания маленького кубика из PLA. Слои просто не успевают остывать, идет деформация разогретого мягкого пластика.

Спасибо , учту.
Посмотрел, появилась новая прошивка Marlin 1.1.2.
Поставил - поменяли в ней что-то. Ускорения нормально заработали и пришлось поменять шаги на подачу прутка - причём не кратно, а в 1,7 раза. Количество шагов совпало с прошивкой 1.0.6. - видать новодельный модуль какой-то убрали, а поставили проверенный из старой прошивки.

Экран, энкодер и карта запустились сразу.
Сейчас поищу модели на обдув, в заначке только такая нашлась:

Рано обрадовался. Запустил тот же самый тестовый кубик 10 мм на печать и он напечатался наклонный. Причем только по одной оси Х. Стартовал по Х с потерей одного шага, так на протяжении всей программы. И первый слой со сбоем напечатал. Хотя все параметры в прошивках 1.0.6 и 1.1.2 -одни те же.

Пропуск шагов.

Первым делом решил напечатать обдув.
Из четырёх деталей, нормально напечаталась -первая , а самая большая - по ней были сплошные косяки - то слайсер не хотел её обрабатывать - не замкнутые вектора, то принтер по ней стартовать не хотел ( вырубал программу и всё). Слайсер сделал в итоге по ней коды, но как то не оптимально. Первая деталь напечаталась за 1 час. Вторую деталь принтер 2,5 часа мурыжил , а потом вообще отказался работать. Для обдува деталей приладил временный бумажный фартук - который от вентилятора воздушный поток направлял на деталь. Через 2,5 часа печати второй детали шаговые движки стали пропускать шаги - причем по многу - на сантиметр не до двигал каретку.. Подумал перегреваются и поставил им на обдув мощный вентилятор, но они слегка теплые. Либо это экструдер - стал больше тока потреблять, так как он "протёк" и возможно поменялось его энергопотребление, либо блок питания стал глючить от нагрева - он 4,2А - то есть почти на пределе -для фрезера его было с запасом только на движки, а движки и экструдер 3 d принтера ему уже в притык по нагрузке. Код посылал с компьютера, так как печатал с прошивки 1.0.6 - а на ней экран с картой не запустились. Это очень не удобно - пытаешься на компьютере открыть другую программу и принтер начинает "спотыкаться".

Первая деталь напечаталась - уже хорошо, (а на вторую - принтер сказал ВСЁ хватит пока, давай дальше налаживай). Короче надо думать и анализировать. Но как то, уже можно что-то печатать.

Marlin 1.1.2 - до настроилась. JERK - поставил сперва в 0,5 , а затем в 1 и стало нармально печатать, только медленно. Тестовый кубик 10 мм слайсер пишет печать 14 минут, а реально 39 минут.
Экструдер разобрал -прочистил и всё промотал ФУМ -лентой - уплотнительная лента для водопроводной резьбы.

* "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
* When changing speed and direction, if the difference is less than the
* value set here, it may happen instantaneously.
*/
#define DEFAULT_XJERK 1
#define DEFAULT_YJERK 1
#define DEFAULT_ZJERK 1
#define DEFAULT_EJERK 20

Также поставил терморезистор на пока неиспользуемый слот подогревателя стола - прямо чтобы на плате температуру мерил - без вентилятора температура быстро растёт - я включил внешний вентилятор на 35 С и температура опустилась до 23 С градусов.

Напечатал с SD карты две мелких детали. Сейчас прикидываю если большую деталь слайсер пишет время печати 2 часа - то реально он её будет мурыжить 6 часов. Н-даа.

Самая большая деталька печаталась 4 часа 15 минут и принтер напечатал её от начала до конца и не перегрелся.
Только коды - для неё слайсер сделал всё-таки неправильно - не зря ругался на незамкнутые вектора. В результате стенки напечатались с дырками - внутри куча стяжек от переходов. Надо будет теперь прорабатывать подготовку к печати. Хотя смотрел по слоям -все слои и неправильные показавал замкнутыми и с тройным обводом пластиком, а тут вообще часть напечатана одним слоем пластика, а кое где и пропуски в слое.
Но да ладно печатает, хотя и медленно, но печатает с карты в автономном режиме - уже хорошо.
ИТОГО полторы недели до первой нормальной детали от старта переделки фрезера в 3D принтер. Основной функционал делает, остались мелочи - мелкие доделки. Мелкие , но нудные. Точность, на мой взгляд, вполне нормальная. Ну и думать надо -делать или делать принтер на рельсах -время есть, ещё не все комплектующие доехали до меня.