cnc-club.ru

Танунафиг.
Я сначала сверлю. Понятное дело, особо точно можно не закреплять. Потом совмещаю фотошаблон по отверстиям на просвет. В случае ЛУТ и особо толстой бумаги (а с тонкой все прокатывает и так) накалываю иголкой три-четыре отверстия в разных углах платы. Совмещение - идеальное.

Nick писал(а):

Rafiq писал(а):Ты чем делаешь Gкод для сверловки?

Пока ничем eще не сверлил же на станке. Но думается, должен быть плагин для Eagle (платы делаю в нем), чтобы получить G-code. Либо сторонняя утилита, которая хавает герберовский формат (или что там у Игла получается на выходе) и выдает G-code. Но сверлить непременно на станке, ибо вручную мазохизм. Так то конечно лучше перейти на SMD, но у меня десяток Мег 8, десяток RTC и сокетов под батарейку-таблетку, десяток I2C температурных датчиков со штыревыми выводами, пока не закончатся, придется сверлить. Да и в будущем, с SMD, хоть несколько via да будут.

У меня ещё проще, я вообще почти не сверлю, SMD - наше всё! Особенно когда smd.ru практически через дорогу.
Ну а когда приходится, то делаю на станке, только плату под каждое отверстие позиционирую вручную и жму педальку, по которой выполняется простейший G-код для Z. Т.к. отверстий обычно немного, то бестрее получается так, чем возится с программой, ровнять заготовку и т.п.

фрезерую на станке (особенно маленькие). Платы готовлю в SprintLayout (Линуксоиды не бейте:)). Там есть возможность установки "базовых меток". Сверловку тоже из него.
все четко и красиво.

Чем конвертишь из Гербер в G-code для сверловки? Какие дороги удавалось получить?

Serg-tmn писал(а):А металлизацию отверстий кто-нибудь освоил?

Хорошая статья (как раз та, ссылку на которую я не мог найти). В том числе и про металлизацию.
http://kazus.ru/articles/80.html

Rafiq писал(а):Хорошая статья (как раз та, ссылку на которую я не мог найти). В том числе и про металлизацию.
http://kazus.ru/articles/80.html

Уфф... ностальгия... практически все это я прошел лет 20-30 назад. Только готовых фоторезистов тогда не было, и лазерных/струйных принтеров.

Rafiq писал(а):Чем конвертишь из Гербер в G-code для сверловки? Какие дороги удавалось получить?

конвертер брал отсюда
http://www.cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367
Единственно недоработка в сверловке, это не запускает шпиндель после смены сверла (режим смены инструмента) Дороги тонкие не пробовал, но думаю минимально что можно фрезой 0,5

Вопрос такой есть. Кто как печатает фотошаблоны? А то лазерники современные мало тонера кладут, а в два слоя печатать и совмещать геморно. Есть такой спрей, Density Toner, но ценник конский, читал, что там основной компонент бутилацетат, но не нашел его в продаже. Он, в принципе, основной компонент (50%) растворителя 648, но в продаже его тоже нет, есть только 646, который в этом деле бесполезен.

Неужели бутилацетат тоже в прекурсоры записали?

Rafiq писал(а):Кто как печатает фотошаблоны? А то лазерники современные мало тонера кладут, а в два слоя печатать и совмещать геморно.

Печатаю на Samsung CLP-300N, у него плотность тонера вообще не настраивается. Дорожки получаются нормально, проблема только с большими областями (больше, чем примерно 5х5мм) - принтер начинает оптимизить и уменьшает плотность. Но обмануть его легко - делаю заливку не сплошным цветом, а сеточкой с клеткой 4х4мм, в углах клетки по белому пикселю. На печати их не видно, но принтер не оптимизит плотность.

Density Toner пользую, обычно когда есть мелкие дорожки/промежутки. Баллон купил за 650 руб, но он уже больше года не кончается и по весу как новый.

Выхигание лазером от DVD привода по изоленте. Для простеньких плат пойдет. Как вариант - на черной пленке Oracal, автор утверждает - на ней получается лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=gAZc0cJ-5pk

Начал новый фоторезист и сам собой получился тест принтеров для печати фотошаблонов.
Фоторезист вот этот: http://www.aliexpress.com/item/30cm-Pho ... 19523.html
Засветка "чёрной" энергосберегайкой через стекло от книжной полки. Печать на прозрачной плёнке для струйных и лазерных принтерров соответственно.
Итоги:
Струйный принтер даже с пигментными чернилами - это самых худший выбор. На глаз тёмные области вроде хорошо закрашены, но для УФ оказываются слишком прозрачны. При засветке более минуты уже возникают трудости с проявкой - плохо смывается то, что должно быть незасвечено. При засветке более 4 минут незасвеченные области уже невозможно смыть не повредив мелкие дорожки. Фотку не сохранил т.к. изначально не собирался публиковать результаты.
Лазерный принтер, даже не позволяющий регулировать плотность тонера даёт хороший результат. Не смотря на то, что на глаз тёмные области выглядят довольно таки сомнительно для УФ они получаются практически непрозрачные - можно смело засвечивать минут 10 и всё, что надо удовлетворительно смывается. Ниже фотка платы после лазерного фотошаблона, на плате есть 4 области. 1 и 3 области - непрозрачные области сделаны чёрнын тонером, 2 и 4 области - непрозрачные области сделаны тремя цветными тонерами в макс. насыщенности. 1 и 2 области - шаблон использовался сразу после печати, 3 и 4 области - шаблон был обработан усилителем плотности тонера. Фотка конечно так себе, но в реале все 4 области полностью одинаковы при проявке и в результате. Время засветки - цифра * 30 сек. В дальнейшем решил светить по 5 минут, хотя и после полутора минут уже хорошо держится.
P.S. Для российского фоторезиста ПФ-ВЩ-50 светить надо минут 10, причем и со струйным принтером получается неплохой результат.

Фоторезист покупал тут http://p-plata.ru/product/fotorezist-dupont-mm140/ засвечиваю 20вт-ой уф лампой 15минут.
Фото шаблон делаю на стареньком принтере Canon LBP-1120, темные участки тоже получаются с просветами, но после Density Toner все отлично, темные участки становятся черными. Вот пример фотошаблона после Density Toner
Проявляю в канцелярском клее, после травления фоторезист без проблем смывается в каустической соде. Ацетоном пытался смывать, смывается но трудно.

PS: что бы меньше печатать черного, на плате делаю где можно залитые полигоны.

использую остатки старого доброго ордил альфа 340. шаблон на струйнике (просвечивающийся) ибо лень топать на фотовывод.
засветка полусдохшими черными лампами 8Вт (пяток минут на разогрев, потом выкл , положил плату и засвет) , засвет буквально 15-20сек и дорожка между выводами 0805 не исчезает.
травление в новомодном растворе из перекиси и лимонной кислоты с солью. 100гр перекиси, пакет лимонки и чайна ложка повареной соли, 20руб делов а хватает на пару кв.дециметров двухстороннего за полчаса.
З.Ы, заметил что если приходится перекатывать плату после какого либо косяка с резистом, то плата побывавшая в каустике куда как лучше проявляется и травится, удивительно потому как уделяю очень много внимания подготовке стеклотекстолита - наждачка Р600, пемолюкс, фейри и контрольное протирание С2Н5ОН.

Я на днях еще ламинатор купил, для накатки фоторезиста, правда еще не пробовал. Хотя небольшие платы и пальцами нормально прикатываются. Но все равно, минимум на час еще под пресс ложу.
С ламинатором думаю лучше и быстрее будет.
Травил все время в медном купоросе, но недавно попробовал в персульфате аммония, отлично получается и пятен в ванной нету

kms писал(а):С ламинатором думаю лучше и быстрее будет.

После ламинатора сразу засвечиваю и сразу проявляю.

а я наоборот даю отлежаться в ящике стола. и когда работал в цеху ПП там тоже по тех.процессу после накатки и после засветки платы отстаивались.

Судя по описанию техпроцесса платы не отстаиваются, а остывают до температуры раствора.
Для мелких домашних плат это не актуально.

А кто подскажет в чем можно нарисовать вот такую катушку?

Это спираль?