cnc-club.ru

а как именно при помощи 100% работающего усилка проверить другой?
ну втыкаю в хороший - работает. втыкаю в неработающий - не работает.

и как правильно проверить выходное напряжение?

Александр_ писал(а):а как именно при помощи 100% работающего усилка проверить другой?

У тебя 4ре элемента: провода, драйв, энкодер и мотор. Вот методом перекидки нужно установить что имнно не рабочее.

Александр_ писал(а):и как правильно проверить выходное напряжение?

Подключаешь мультик или осцыл к двум фазам UV потом UW и тд.. так между всеми по парно проверяешь когда двиг вращается и смотришь какое там напряжение, потом в обратку включаешь мотор.

Теоретический можно проверить лампами накаливания. Лампочки должны быть на 220в и ватт на 40-60(чем меньше тем лучше). По накалу ламп можно смотреть как работает драйв. Мы так частотники иногда проверяем Подключив лампы параллельно мотору:

вряд ли что-то успело сгореть. запасным усилком я вообще не пользовался, а симптомы схожие.
теоретически может вся эта ерунда из-за кондюков? кроме них что-то еще может там от времени выходить из строя?
дорогие вообще эти конденсаторы? обычные, можно просто купить в радиомагазине? или что-то специальное?

Александр_ писал(а):вряд ли что-то успело сгореть. запасным усилком я вообще не пользовался, а симптомы схожие.

Значит нужно снять с любой оси рабочий драйв, подключть и точно убедиться что это драйв.

Александр_ писал(а):теоретически может вся эта ерунда из-за кондюков?

Теоретически может быть все, что даже луна не так взошла на небе Надо искать причину.

Александр_ писал(а):кроме них что-то еще может там от времени выходить из строя?

Свет моргнул, модуль пробило - глазом даже не заметишь

Александр_ писал(а):дорогие вообще эти конденсаторы?

На 400ваттные сервы фирмовые, новые, находил на Дидикей около 90баксов были. Сними корпус. Он легко отстегивается и посмотри на кондеры они самые большие. И вбей маркировку в поисковик = цена.

если убедиться что это 100% неисправен усилитель (а скорее всего так, проверю в понедельник) то само по себе от времени там что может ломаться? только кондюки?

проверю напряжение с лампочками - должно быть одинаковое на всех трех фазах?

По кандерам очень редко бывает, и момент пропадает когда подходит к номиналу, от руки ты его точно не остановишь. По признакам которые ты перечислил в самом начале в основном не работает один из ключей силового модуля(в основном нет питания на драйвере который переключает этот ключ). Последний раз с аналогичной проблемой долго бился, менял и модуль(тк он был с драйверами в едином корпусе), менял оптроны, все отследил не видел не фига. А момента так и не было, потом психанул просто в элементы пропаял на плате и разъемы- все заработало. Сигма 1 очень старая, советую также энкодер проверит. Тк привод старый,механизм отслеживания дефектов в сигналах обратной связи слабоват, так что проверяй его тоже.

Александр_ писал(а):то само по себе от времени там что может ломаться? только кондюки?

Наверно бывало так: что лампочка работала несколько лет, а ты берешь новую лампочку вкручиваешь, она пол часа проработала и сгорела. Что она сгорела от того что на полке долго лежала или так сделана была. Это я к тому что не только от старости там что то могло сдохнуть. У некоторых станки с кондерами с 80х годов пашут до сих пор

Провел сегодня "лампочковый тест афтаева"

Что скажете? Как по мне средняя лампочка (фаза U) сильно барахлит.
С чем это может быть связано? Конденсаторы? Хорошо если бы они - мои знания в радиоэлектронике не позволяют что-то делать самому, а нести куда-то делать - нужно точно сказать что и где перепаять.
P.S. Усилки новые с хранения и работали какое-то время.
https://youtu.be/gNEv4xaapX8
https://youtu.be/ey1W0it-sFI

Александр_ писал(а):Что скажете? Как по мне средняя лампочка (фаза U) сильно барахлит.

Похоже что средняя лампочка барахлит.
Попробуй:
1. Не меняя провода подключить точно так же на другой драйв. И посмотри таже лампочка будет барахлить.
2. Попробовать лампочки подключить к рабочему драйву.

А что за звуки такие странные ?

да, средняя лампочка (фаза U) плохо горит.

этот мотор с тормозом чуть шумно работает, на видео это усиливается

Александр_ писал(а):да, средняя лампочка (фаза U) плохо горит.

Теперь подключи на 100% рабочий и посмотри там. Мож это лампочка такая.

Ламры так горят когда мотор крутится? Если мотор стоит, в зависимости от положения ротора, одна из ламп может вообще не гореть. Можно силу от мотора отсоединить, оставить только лампы, и за вал покрутить(крутим энкодер), лампы будут переключаться. Бывает управление по моменту, может задатчик выкручен в минимум. Я правильно понимаю привод менял и все осталось так же?

Проверил с другим усилителем.
Мотор тот же, кабели те же. Все работает отлично, накал ламп равномерный. проблема точно в усилителе.
С какой же стороны подступиться к ремонту

Саш, я бы с замены кондеров начал. хотя бы местами перекинуть - поглядеть как изменится картина.

видим да, надо пробовать.
только большие менять? там на плате еще штук пять маленьких.

хотя странно - кондюки стоят до силового элемента (забыл как называется - аббревиатура). и эффект от кондюков должен же по идее распространяться на все три фазы.

Считаю, что два плеча (из трех) силовых транзисторных ключей в трехфазном мосту "подгорели".
Если бы подгорело одно плечо , то ярко светила бы одна лампа, работающая на исправных ключах, две другие работали бы через дефектное и светились бы слабее.
Если подгорает два плеча, то две лампы между исправным и неисправным ключами светят слабее например вдвое, а одна между дефектными - вчетверо. А по ощущениям "одна светит слабее".
На неопровержимость не претендую.
Также исхожу из того, что полевики имеют свойство "подгорать" из-за перегрузок и повышать свое сопротивление в открытом состоянии.
Мост под замену (имхо). В любом случае для диагностики нужен осциллограф.

а какая методика проверки осциллографом?

эти мосты можно можно свободно купить и перепаять или это редкая деталь?

Мост включен между плюсом и минусом питания.
Три верхних транзистора напрямую соединены с полюсом.
Три нижних транзистора соединены с минусом через токоизмерительные резисторы.
Включаем двигатель. Тыкаемя осциллографом между плюсом и каждой фазой выхода (щуп на плюс, крокодил на фазу или учитывем переполюсовку). Режим измерения - абсолютные значения (т.е. без автоподстройки нуля). Наблюдаем высокочастотные импульсы - падение напряжения на верхнем транзисторе. Смотрим минимальное падение напряжения (отрицательное положительное значение вблизи ноля - не путать с отрицательным - напряжение на диоде) - это будет падение напряжения на транзисторе в открытом состоянии. На всех трех фазах оно должно быть одинаковым. Величину сказать не могу, но она должна быть не более вольта (вроде как), можно посмотреть в справочнике сопротивление канала в открытом состоянии и помножить на ток.
Аналогично смотрим на нижних транзисторах - между минусом питания и каждой фазой выхода. Значения тоже должны быть одинаковыми , но они будут выше, чем в положительном плече, ибо есть еще и токоизмерительные резисторы.
Можно исключить из цепи измерения эти резисторы, но тогда придется более глубоко разобрать драйвер, чтобы добраться до соответствующих ножек ключа.
Смотрите принципиальную схему выходного каскада драйвера (в принципе любого).

Исхожу из того, что мозг драйвера устанавливает ширину импульсов в каждой фазе одинаковую, а не для каждой фазы свою (т.е. выставляет напряжение на входе ШИМ каждого канала одинаковое).

Это голая теория, с чего бы я сам начал. Именно этого сам не делал.

коллеги, вы забываете один ключевой момент - усилки НОВЫЕ. от слова совсем. из заводской коробки. и раньше НЕ эксплуатировались. соответственно причин поджариться у ключей физически небыло. усилки когда то прошли заводские тесты и спокойно жили себе в коробочках. по этому я бы таки начал с замены кондеров. из детских увлечений звуком помню что дохлые кондеры таки нормально на себя тянули, вплоть до поджаривания транса..

Мне важнее не возраст электроники, а причинно-следственные связи. Я не вижу связи кондеров с этой неисправностью. А гадать не приучен.
Кроме того, кондеры тоже новые.
И с такими симптомами неисправности один хрен заводской тест должен быть провален, не зависимо от причины - ключ или кондер.