Ну вот я и вернулся, прошу прощения за задержку
) , очень долго искал быстрые предохранители 3.6x10 - оказывается это огромная проблема - ждал неделю - не хотел демонстрировать с перемычкой
Ну дык вот мой способ лакировки:
Берем балон тонировочного лака - благо такие балоны есть везде - надо сказать спасибо любителям
белых заниженных приор всё тонировать
Этот лак на акриловой основе, в принципе я полагаю, что можно покрывать любым лаком на акриле, они все не проводят ток, так что то, что продают в чипдипе за 100500 р - типа супер-пупер изолирующий лак - это развод, мне кажется, я думаю это обычный лак на акриловой основе(на нем так и написано кстати), хотя конечно могу ошибаться.
Самое главное НЕ БРАТЬ лак с блестками и вообще с добавлением каких либо металлов. Преимущество балончика в том, что с помощью распыления, да-да именно распыления - покрытие получается идеально равномерным.
Лак боится ацетона и кислот, а вот к спиртам устойчив - я его использую небоясь, т.к. сильно сомневаюсь, что мои живопырки будут использованы в агрессивных средах
Вот мой баллончик:
Заклеиваем микросхему скотчем и покрываем верхнюю сторону 5-6ю слоями лака - покрывать надо в безпылевом помещении, надеюсь не надо объяснять почему - я например использую коробку из под лазерника - она большая и глубокая. Схема такая - кладем плату, из далека (30-40 см) покрывем слоем так, чтобы чуть виднелась изморось на плате - быстро, пока не налетело пыли, закрываем коробку на 5-6мин, идем курить(не пропаганда, если что
), потом ещё раз покрываем и опять 5-6 мин, я лично таймер ставлю, опять курить - ну и когда
пачка станет пустой на половину Вас устроит результат - оставить на 1-2 часа высыхать. В результате получаем:
Фотка плохо получилась из за гребанной вспышки -
в реале плата черная матовая - она офигенна !!!
Затем паяем детальки, после пайки покрываем снизу, по уже отработанной технологии. Лак скрывает все косяки ручной пайки - и плата выглядит очень симпатично.
Про радиатор:
Вы знаете, мне повезло даже с радиатором - к этой плате идеально подходит радиатор от старых блоков питания, коих у меня в офисе аж 5 штук, а в каждом по 2 радиатора
.
Забыл сфоткать - нашел в инете, но я думаю все поняли о каких радиаторах идет речь.
Более того - 2й страйк
- когда я снял радиатор с платы БП, у меня даже отверстия совпапали с микросхемой - такого не быват
), я даже своим глазам не поверил.
Ну и собственно ВОТ:
Например при таком расположении радиатора можно из плат на стойках сделать этажерку и рядом закрепить один большой кулер для охлаждения!!
Хотя, в ходе испытаний, как бы я не держал вал движка - микросхема, даже без радиатора оставалась ледяной!!!
Обратите внимание: как интересно установлен предохранитель - он вставлен в цанги - теперь я могу менять предохранитель без пайки(а это очень кстати, с учетом покрытой лаком платы) - для любопытных: сидит он в цангах ооочень плотно и, уж поверьте, никогда не вылетит сам по себе. Ну для особых параноиков можно запаять сверху в цанги - это, гораздо удобнее, чем оттирать лак и паять снизу, согласитесь. Так что рекомендую:
- scsl-25.jpg (14.66 КБ) 2666 просмотров
Ну и мы подошли к самому интересному
Смотрите
:
https://www.youtube.com/watch?v=MGkY596Q710
Изменения которые были сделаны:
Мой друг(тот который аппаратчик) все же уговорил поменять электролитические конденсаторы по питанию с 47 до 100mkF - это максимум который я нашел в данном конструктиве. Небольшие изменения в разводке улучшающие монтаж компонентов.
Ну и по традиции продублирую все в окончательном варианте:
1) C1 1 mkF керамика
2) C2 100 mkF электролит на 50V
3) C3 1 mkF керамика
4) C4 100 mkF электролит на 50V
5) C5 10 mkF электролит на 16V(можно меньше - это сигнальная цепь)
6) C6 100 pF керамика(генератор ШИМА наскока я понял из ДШ)
7) C7 1 mkF керамика
8) C8 1 mkF керамика
9) C9 10 mkF электролит на 16V(можно меньше - это сигнальная цепь)
10) CON1 вход: питание силовой цепи и земля(она общая в сигнальной и силовой цепях)
11) CON2 вход: для микроконтроллера
12) CON3 выходы: на двиг АB
13) CON3 выходы: на двиг CD
14) D1 индикатор: сигнальной цепи (светодиод 2v 3мм)
15) D2 индикатор: силовой цепи (светодиод 2v 3мм)
16) JP1/CON4 перемычки или вход для микроконтроллера(decay и mode)
17) JP2/CON5 перемычки или вход для микроконтроллера(reset и torque)
18) L6210 диодная сборка шоттки(от токов обратной индукции)
19) R1 5.1 kOm 1/4W
20) R2 500 Om на светодиод сигнальной цепи(1/8W)
21) R3 5.1 kOm 1/4W
22) R4 2.5 kOm 1/4W
23) R5 7,5 kOm на светодиод силовой цепи(1/2W!!!)
24) R6 4.7 kOm 1/4W
25) REL1 RW/RWH реле задержки на включение силовой цепи
26) Rs1 0.51 Om измерительный резистор 5W
27) Rs2 0.51 Om измерительный резистор 5W
28) TB6560AHQ самая главная микросхема )
29) FUSE1 предохранитель 3.6x10мм (номинал зависит от от тока на обмотках движков)
Как всегда во вложении поправленный файл разводки со всеми номиналами.
Программу для pic 12f629 выложу позже, а то пост и так огромен
), да простят меня админы.
Ну все до новых встреч, как грится
перепутал номиналы не 0.51, а 0.15 конечно же - к сожалению заметил после того как залил
- так что придется сверлить в стойке и крамсать на резаке. Это такая рекурсия, чтобы сделать станок нужен станок 
