mhael писал(а):amikhailov, Написал Вам в личку.
Да, увидел. По изделиям я уже отвечал. По поводу шлифовки даже не представляю -- я бы и сам послушал советы. А по поводу заливочной формы отвечу здесь, может кому пригодится
1. Сначала нужно сделать мастер-модель, т.е. полный габаритный аналог будущего изделия. Обычно используется МДФ из-за дешевизны и легкости обработки. Теоретически можно взять пластик, который даст лучшую чистоту поверхности. Пластик нужно проверить по справочнику на химическую устойчивость к компонентам смолы (см.
стирол в случае с полиэфирной смолой). То есть нам точно не годится полистирол и метакрилаты (оргстекло). Заготовка набирается до нужной толщины на клею (МДФ толще 30 мм в продаже не найти) -- и далее фрезеруется на CNC. Иногда, если изделие может быть разбито на элементарные прямоугольники, их можно вырезать из листов разной толщины и потом склеить. Со всех граней снять фаску. Если где-то чего просверлили или нацарапали лишнего, заделать шпатлевкой. Той же шпатлевкой желательно создать "обратные фаски" при пересечении плоскостей. Для этого я бы заточил циклю с одного угла миллиметров на 5-10. Закладываем шпатлевку в углы и снимаем все лишнее. Дальше нам нужна подложка, лучше из того же материала, что и мастер-модель. Размер подложки +100 мм по периметру. Клеим к ней мастер модель. Если использовали МДФ, его нужно обработать порозаполнителем. Проще всего использовать несколько слоев прозрачного лака НЦ (первый слой развести ацетоном 1:1). Или же использовать полиэфирную смолу, она хорошо впитывается. Когда изделие полностью высохнет, желательно шлифануть мелкими шкурками. Без фанатизма, чтобы не нарушить геометрию -- только повысить чистоту поверхности. То есть вы должны получить полный аналог будущего изделия. Вернее даже -- ваше изделие будет полным аналогом сделанной мастер-модели. Что очень важно еще на этапе конструирования -- все плоскости, перпендикулярные базовому сечению, должны быть заложены с небольшим наклоном. Или матрицу придется ломать, чтобы достать изделие.
2. Далеее делаем матрицу. Тут нам нужно определиться -- будет ли матрица закрытой или открытой. Открытая матрица проще в изготовлении и заливке, но верхняя плоскость будет далека от идеала. Закрытая матрица состоит из двух половин, но точно повторяет все поверхности мастер модели. Мои рекомендации следующие. Если лить будете "на коленке", используйте открытую матрицу. Так льет большинство производителей дешевых "мраморных моек". Если есть литьевая машина, можно делать матрицу закрытой. Но пока идем дальше. Обрабатываем мастер-модель разделителем. Теоретически достаточно купить восковый полироль для паркета (раньше он назывался Edelwax). Однако не уверен, что его реально купить, поэтому ищите разделитель в специализированных магазинах. Не гонитесь за дорогими формулами на 50 съемов без промежуточного разделения -- вам необязательна поверхность класса A, типа капота для Вейрона. Смотрите что-то вроде BlueWax. У меня вообще есть подозрение, что для наших задач можно использовать и автомобильный полироль на восковой основе... Разделитель должен быть нанесен в несколько слоев с промежуточной сушкой и полировкой. Не надо колхозить и накладывать разделитель "полной ложкой, по типу много -- не мало". Разделитель должен быть тщательно располирован до зеркального блеска. Дальше (после
полного высыхания или полимеризации разделителя) наносим кисточкой первый тонкий слой гелькоута и через некоторое время второй. А дальше набираем толщину сначала тонким стекломатом 300 г/м2, потом два слоя 450 г/м2. Не надо делать матрицу супер-толстой, там нет больших нагрузок. Все. Ставим отформованное изделие в теплое место. Будет вонять стиролом, стирол гораздо менее токсичен эпоксидки, но все-таки помещение должно быть хорошо вентилируемым и нежилым. Примерно через сутки, т.е. после 95% полимеризации можно клеить раму. Лучше всего работает сварная конструкция из профильной прямоугольной трубы. Но дома можно сделать и на заклепках, и на винтах. И даже собрать из деревянных брусков. Задачи рамы -- 1) не дать свободному краю гулять 2)препятствовать скручиванию. Обращаю внимание, что полимеризованный стеклопластик имеет плохую адгезию и для приклеиваиня металла нужен специальный клей. Однако в нашем случае будет очень хорошо работать клей на базе MS полимеров, его можно найти в рознице. Еще через сутки (т.е. через 48 часов после заливки) снимаем матрицу с мастер-модели. Если нет сжатого воздуха, придется сделать (или купить) пластиковые клинья, чтобы загонять их по периметру. И в этот момент вы совершенно точно будете себя спрашивать -- а хрена ли я не вывел поверхности и хрена ли я поленился располировать разделитель, как у кота яйца.
3. Если матрица открытая, необходимо продумать систему выравнивания по горизонту. Как наиболее очевидный вариант -- четыре болта по углам. Тогда можно будет вывести не только горизонт, но и плоскостность. Вот и все. Когда будет заливать -- не забудьте обработать матрицу разделителем. И вот тут восковый разделитель может не сработать -- восковая пленка легко повреждается гранитной крошкой.
это просто фото из интернета 