Когда пытался рассказать о Тадам-4 выбесило и помножило на ноль поведение форума, потребовавшего релогина со сбросом набранного. Данная тема короче, но важнее.
Водяное охлаждение важно. В моем случае, с учетом габаритов станка, общая длина трубочек порядка 22 метров. Стоявший купленный в Даркстоне насос достаточно быстро и неприятно молча сдох. Взамен купил дорогой итальянский, но всего на 15вт, которые едва пропихивал водичку. Со временем стало хуже и в декабре купил на Озоне 110вт китай - едва протолкнуло. Выбрал время, разобрал, осмотрел и провел дефектацию. Наблюдения такие -
1. китаец - проточная часть в диаметре на 5-6мм больше диаметра ротора лопаток. Ширина (глубина) примерно 2.5 раза больше высоты лопаток - т.е. перемешивает воду вместо запихивания в патрубок. Крышка корпуса не имеет никаких уплотнений. Магнитный ротор примерно в 2 раза больше диаметром по сравнению с итальянцем и раза в три длиннее.
2. итальянец - проточная часть с минимальным радиальным зазором, порядка 1мм, высота лопаток примерно соответствует толщине (глубине) рабочей части (ТИДБ - так и должно быть по науке)
3. Ввинчивающийся фитинг (сосок) под трубочку имеет строго прямоугольный переход от 1\2 дюйма к трубочке.
Разница в гидравлическом сопротивлении - функция квадрата от диаметра. Соотв. когда на сосок под трубочку 8мм мы надеваем трубочку, то сопротивление создает 5мм сечения соска (штуцера)
Что было сделано -
1. взял фитинг от металлопластиковых труб 1\2 наружная. Сняв с него накидную гайку и обжимные кольца получил штуцер, в который силиконовая трубочка запихивается. Они ровно соответствуют друг другу и затолкав примерно на 15 мм вглубь трубочку (это не просто) мы получаем хорошую фиксацию с автоприжимом к стенкам (давлением, как пробка у шампанского) и БЕЗ уменьшения проходного сечения. Сопротивление здесь снизилось минимум вдвое.
2. в лопатках китайца сверлом 1.5мм сделал пару отверстий в каждой лопатке, намесил эпоксидки (а-ля пластилин) налепил удлиннители лопаток - чтобы "оригинал" был полностью внутри и продавился через отверстия. Потом надфилем привел к нужным размерам - диаметр вырос %% на 15, соотв. напор вырос на квадрат от 1.15 = +30%. На крышку проточной части положил обрезок пенки коврика и 6 саморезами со стороны проточной части притянул это куском пластика (от крышки фановой трубы, разумеется, с отверстием по центру для засоса воды) к крышке - получил регулируемую глубину проточной части. Саморезами отрегулировал минимальный зазор с рабочим колесом. Магнитный ротор свободно вращается на оси и имел продольный свободный ход порядка 9мм. Заблокировал свободный ход, положив снизу шайбу 4мм диаметра (толщина примерно 0.8) - чтобы увеличенные лопатки не задевали корпус, а сверху ротора надев две гайки м4 - они свободно вращаются и и не даеют ротору достать до сделанной новой плоскости
3. у итальянца на область всоса наложил слой эпоксидки и напротив отверстия для входа воды разместил пластиковый штуцер от автомобильного насоса.
Монтаж - все, как обычно. Китаец нагнетает в трубопроводы, иальянец отсасывает из другого конца. Важно - отсос будет реально работать только тогда, когда трубопровод весь будет заполнен водой. Возможно после первыех попыток запуска придется "развернуть" схему - китаец сперва нагнетал во вход А, итальянец отсасывал из Б, трубопровод частично заполнился. Итальянца подключить к А, китайца к Б. И оно бодро заструячило.
Для фотосессии вытаскивать это дело не хочу. Но при случае сделаю.