Игольчатый стол

[MuForum]

что то очково делать слол для лазера из горючих материалов. Я понимаю, расфокусировка, потеря мощности, но...
взбредет в голову длиннофокусной линзой резать что то тугоплавкое, скажем, паронит, например. И отошел, на несколько минут, как это часто бывает.
У меня длиннофокусная поджигала огрызки картона которые валялись на расстоянии почти 20см., ладно был рядом.

По-уму, это лист алюминия перфорированного пробивным станком или готовый, кладется сверху на ламели чтоб не провисало, в него втыкается в нужный момент требуемое количество заклепок, где то видел такой вариант diy.
или, совсем дешево - натянутые струны

Здравствуйте.
Была мысль на счет перфорированного алюминиевого листа.
Я из Молдовы, поэтому выбор у нас очень скудный.
Максимально что я нашел это перфорированный лист размеров 1.0 x 2.0 метра, толщина листа 1.5 мм. (цена: 45 EURO/лист)
1. d=2, L= 2.5 (d - диаметр отверстия, L - шаг между отверстиями)
2. d=5, L=5.

Я собственно поэтому и начал делать тесты с вытяжными заклепками, чтобы понять, на сколько это эффективно будет.
Сегодня ходил даже на базар, пытался найти иголки на 40-50 мм, но нашел или швейный (максимум 30 мм) или уже обувные, но они идут от 70 мм и больше...
- Проблема с иголками ещё в том, что их будет крайне трудно крепить, нужен тогда толстый лист материала (финская фанера), чтобы нормально(ровно) вертикально закрепить.
- На счет иголок, хотелось бы в любом случае сделать тест, чтобы увидеть какое будет отражение от них, так как у них кончик максимально заострен.
На счет струн, я видел такие реализации в интернете, но люди пишут что они очень быстро прогарают. (Лично тесты не делал)


P.S. -> В идеале я так и планировал, купить перфорированный алюминиевый лист и натыкать туда вытяжных заклепок. (Это был изначальный план)
- Сейчас честно говоря, я даже не знаю, так как результат с вытяжными заклепками меня разочаровал. (Конкретно с таким видом заклепок в виде стрелки)
- @Kovus2 писал, что он нашел где-то вытяжные заклепки с острием в виде домика, но у нас в стране я обошел все магазины/базары и нашел только скусаные заклепки (стрелки).


# Добавлено:
Был только что на одном оптовом складе, нашел вытяжные заклепки в виде домика (стальные), и мне кажется что они ещё толи покрашены толи очернены.
- Но они продаются только мин.пакетом по 200 штук и цена на них ох как кусается: 138 лей ~ 6.94 EURO.

[Alex_kh]

Вот тут я не выдержал, и решил испортить вам праздник:
1. Сколько заклепок на м.кв (или ваш конкретный стол)
2. Цена перфорированной фанеры, толщиной 10-20мм (она же провисать будет, поэтому рама нужна)
3. Вытяжка куда работать будет? Или фанера меньше рабочей зоны на 100-200мм? А выставлять по уровню её как будете?
4. А теперь, внимание! Вопрос знатокам задаёт знатный сноб с опытом!
"А как вы с этого стола вынимать мелкие детальки будете? Два дня пинцетом, " извращенцы хреновы" (с) Или снимать и переворачивать? Заклёпки на клею?

П.с. режу фанеру на заказ - много мелких деталей 5-15мм, под ламелями стоит сетка: заказ дорезал - вытрусил все содержимое в пакет, и отдал заказчику.
П.с.2 хотите без припалов - заготовку 400*200мм для мелких деталей можно порезать навесу из фанеры 4мм! Без профилей! И шлифовать не надо.
Отшлифовать большую деталь - 1минута.

[MuForum]

Вот тут я не выдержал, и решил испортить вам праздник:
1. Сколько заклепок на м.кв (или ваш конкретный стол)
2. Цена перфорированной фанеры, толщиной 10-20мм (она же провисать будет, поэтому рама нужна)
3. Вытяжка куда работать будет? Или фанера меньше рабочей зоны на 100-200мм? А выставлять по уровню её как будете?
4. А теперь, внимание! Вопрос знатокам задаёт знатный сноб с опытом!
"А как вы с этого стола вынимать мелкие детальки будете? Два дня пинцетом, " извращенцы хреновы" (с) Или снимать и переворачивать? Заклёпки на клею?

П.с. режу фанеру на заказ - много мелких деталей 5-15мм, под ламелями стоит сетка: заказ дорезал - вытрусил все содержимое в пакет, и отдал заказчику.
П.с.2 хотите без припалов - заготовку 400*200мм для мелких деталей можно порезать навесу из фанеры 4мм! Без профилей! И шлифовать не надо.
Отшлифовать большую деталь - 1минута.

Добрый вечер.
Рад, что кто-то принимает участие в дискуссии.
1. Внешний размер стола: 1300 x 900 мм. (Отверстие 4мм, шаг 15мм, отступ от края 25мм - Итого: 3'082 штуки)
2. Согласен с вами, поэтому лист ляжет на перемычки, которые дополнительно будут установлены, через каждые 260 мм. (В случае выбора в пользу игольчатого стола)
- В моем случае по периметру лежит 25 уголок. (Корыто)
3. Между отверстиями для заклепок, будет отверстие на 6мм для вентиляции. Уровень будет выставляться при помощи цифрового часового индикатора.
4. Честно говоря сам об этом задумывался, но в моем случае самый минимальный размер детали: 20 x 30 мм.

На счет ламелевого стола, у меня такой имеется, пользуюсь, но есть две проблемы:
1. Мелкие детали проваливаются. (Ладно, это не так страшно)
2. Вырезанные детали поднимаются и сопло их задевает, что приводит к порче заготовки или листа... (А это уже на много хуже)

P.S. - Честно говоря я уже сам сомневаюсь в удобстве использования игольчатого стола, но не могу с уверенностью сказать, так как для этого его нужно сделать и попользоваться - после этого уже все само собой станет ясно.
- Я бы с радостью услышал отзыв @Kovus2, так как уже прошел год спустя его публикации. (Хотел написать ему в личку, но прав нету...)

[Serg]

- Проблема с иголками ещё в том, что их будет крайне трудно крепить, нужен тогда толстый лист материала (финская фанера), чтобы нормально(ровно) вертикально закрепить.

Зачем толстый? Сверлите отверстия под иголки и крепите их там на подходящий клей.

[Alex_kh]

Ковус2 в личку написал. Ждемс.
Увеличьте количество ламелей и поставьте сетку под них.
Если детали серийные то можно попробовать микропремычки 0,1мм, чтоб деталь не выпадала

[MuForum]

- Проблема с иголками ещё в том, что их будет крайне трудно крепить, нужен тогда толстый лист материала (финская фанера), чтобы нормально(ровно) вертикально закрепить.

Зачем толстый? Сверлите отверстия под иголки и крепите их там на подходящий клей.

Добрый вечер.
В моем случае, чтобы деталь плотно входила, мне необходимо убирать по 0.2мм с каждой стороны.
Проблема не столько в креплении, сколько в фанере(горючий материал) и в иголках.
Я сегодня пол дня искал подходящии иголки: либо швейные до 30мм, либо уже обувные 70мм и больше...

[MuForum]

Ковус2 в личку написал. Ждемс.
Увеличьте количество ламелей и поставьте сетку под них.
Если детали серийные то можно попробовать микропремычки 0,1мм, чтоб деталь не выпадала

Большое спасибо Александр. (Я тут новенький)
Ламелевый стол мне приехал вместе со станком.
Он не удобный по 3 причинам:
1. Ламели расположены горизонтально, а не вертикально.
2. Расстояние между ламелями - достаточно большое.
- Я не замерял, но завтра сделаю замеры и скину фотки.
3. Для усиления ламель, чтобы они не провисали, китайцы сделали вертикальные стальные перемычки. Это не удобно, так как луч от них отражается.

P.S. Предполагаю, что как вариант заказывать новый ламелевый стол. Вот как вариант я нашел на али-экспресс, но дорогавато + доставка будет еще 2 цены...
https://a.aliexpress.com/_msV32Kn

[ex71]

не понял где у вас ламели горизонтально сделаны??
вообще бред какой-то на СО2 лазерах.. На волоконниках все давно придумано. Сделайте свои ламели, свои опоры под них из толстого листа чтобы выдерживал нужный вам вес/длину. Не вижу проблемы самому это нарисовать и вырезать лазером из стали..

Пустите ламели через 30-50мм (пусть детали падают, это удобнее), из 0.5 или 0.8 листа. Вес вашей фанеры они выдержат, если выдержит каркас. Высоту зубца можно взять 50 мм относительно опоры. Отражать может и будет, но не так сильно и не так близко чтобы поджигало обратную сторону. Класть будет сложно - да.. Можно замять зубцы если двигать лист по ламелям. Ну идеального стола не будет.
А эти ваши иголки, да и так часто - я не понимаю смысла.
Мы при резке мелких деталей снимаем часть ламелей - чтобы деталь гарантированно падала и не вставала раком мешая резке. Под крупные наоборот кладем все. Шайбы очень плохо вешаются на зубья, в итоге стараемся оставлять через 0.5м. При массе листа в 100-150 кг. Когда резали полосы (заготовки под хомуты) - режем их располагая между ламелями - так они тупо выпадают вниз. Вот и вся сложность..

[MuForum]

не понял где у вас ламели горизонтально сделаны??
вообще бред какой-то на СО2 лазерах.. На волоконниках все давно придумано. Сделайте свои ламели, свои опоры под них из толстого листа чтобы выдерживал нужный вам вес/длину. Не вижу проблемы самому это нарисовать и вырезать лазером из стали..

Пустите ламели через 30-50мм (пусть детали падают, это удобнее), из 0.5 или 0.8 листа. Вес вашей фанеры они выдержат, если выдержит каркас. Высоту зубца можно взять 50 мм относительно опоры. Отражать может и будет, но не так сильно и не так близко чтобы поджигало обратную сторону. Класть будет сложно - да.. Можно замять зубцы если двигать лист по ламелям. Ну идеального стола не будет.
А эти ваши иголки, да и так часто - я не понимаю смысла.
Мы при резке мелких деталей снимаем часть ламелей - чтобы деталь гарантированно падала и не вставала раком мешая резке. Под крупные наоборот кладем все. Шайбы очень плохо вешаются на зубья, в итоге стараемся оставлять через 0.5м. При массе листа в 100-150 кг. Когда резали полосы (заготовки под хомуты) - режем их располагая между ламелями - так они тупо выпадают вниз. Вот и вся сложность..

Добрый день.
Спасибо, что принимаете участие в дискуссии.
Имелось ввиду, что горизонтально установлены ламели - по оси X. (Картинка: 001.jpg)
- В интернете как правило ламели идут вертикально столу - по оси Y.

У меня внешние размеры стола: 1300 x 900 мм.
Рабочее поле: 1250 x 850 мм.

1) Ламелевый стол:
1. H = 30 мм. (Высота ламели)
2. L1 = 43.42 мм. (Это расстояние между основанием ламелей)
3. L2 = 49.74 мм. (Это расстояние между остриями ламелей)

Ковус2 в личку написал. Ждемс.
Увеличьте количество ламелей и поставьте сетку под них.
Если детали серийные то можно попробовать микропремычки 0,1мм, чтоб деталь не выпадала

2) На счет сетки снизу ламелевого стола. После ваших предложений ex71 и Alex_kh, я сделал только что тесты на размещение фанеры снизу и её подгорания на разном расстоянии.
- Труба у меня 100W, тест делал на 66% мощности, так как выше не поднимаю, чтобы не убивать трубку.
Результаты:
1. 20.2 мм от сопла - слабый нагар, но он виден.
2. 16.0 мм от сопла - сильный нагар(пятно).
3. 12.6 мм от сопла - очень сильный нагар.


P.S. -> Видимо в моем случае, с сеткой не получится, так как у меня корыто и ниже опуститься я не могу, но даже на самом низу, все равно есть слабый нагар.

[ex71]

P.S. -> Видимо в моем случае, с сеткой не получится, так как у меня корыто и ниже опуститься я не могу, но даже на самом низу, все равно есть слабый нагар.

Значит надо выкинуть корыто. В чем проблема то? Я понимаю у вас был бы станок на гарантии в течении 2 лет, при стоимости 7.5 миллионов, из которых источник стоит 5 лямов. И если с источником что-то случится - сейчас дешевле купить новый станок (4.6млн).

Вопрос заработка со станка, или экономии средств? Вырезается лишнее, устанавливается так как надо чтобы получить нормальный заказ, от которого зависит окупаемость станка. Радикально? нет, если это поможет не сдохнуть с голода.

[MuForum]

P.S. -> Видимо в моем случае, с сеткой не получится, так как у меня корыто и ниже опуститься я не могу, но даже на самом низу, все равно есть слабый нагар.

Значит надо выкинуть корыто. В чем проблема то? Я понимаю у вас был бы станок на гарантии в течении 2 лет, при стоимости 7.5 миллионов, из которых источник стоит 5 лямов. И если с источником что-то случится - сейчас дешевле купить новый станок (4.6млн).

Вопрос заработка со станка, или экономии средств? Вырезается лишнее, устанавливается так как надо чтобы получить нормальный заказ, от которого зависит окупаемость станка. Радикально? нет, если это поможет не сдохнуть с голода.

Здравствуйте.
Проблемы с вырезанием дна у корыта болгаркой - нет, это дело 5 минут.
Система вытяжки(отсоса) нагара в данном станке реализовано таким образом, что оно вытягивает в "зад" корыта через вентиляционные отверстия (6 штук) диаметров в 60 мм.
- Предполагаю, что корыта было сделано для того, чтобы лучше вытягивало нагар.
- Если вырежу дно у корыта, боюсь что это существенно ослабит вытяжку... (Это мое предположение)

[and361]

Мы при резке мелких деталей снимаем часть ламелей - чтобы деталь гарантированно падала и не вставала раком мешая резке.

вам волоконщикам, нас колхозников-фанерщиков не понять. ))
Есть серьезная разница в давлении пневмосистемы лазеров со2 и волоконников, примерно на порядок.
А по факту - большинство дуют аквариумным компрессором где за счастье если 0,1-0,4кг давление, слегка выдуть дым из зоны реза.
В волоконные, мне тут один технолог неподалеку говорил, дуют в голову от 10кг и более.
И, большинство фанерщиков если и мерит давление то по манометру на компрессоре, на голове будет в разы меньше.

По факту - да нихрена у нас ничего не выдувается, разве что для фанеры сойдет. Я себе делал манометр отдельный в станок после всех клапанов и трубка к голове тонкостенная силикон стенка около 0,5мм, это чтоб проход был больше. т.е. я даю что то около 1кг/см2 непосредственно в голову, но я часто режу монолитный поликарбонат а его в отличии от фанеры аквариумным не продуешь.
Так вот, если мелочь режу - струя воздуха вышибает мелкие детали так, что рикошетят пулей в верхнюю крышку станка

[Alex_kh]

вам волоконщикам, нас колхозников-фанерщиков не понять. ))

Пять плюсов вне очереди!
Проблема ещё и в вытяжке - резать кривую фанеру без автофокуса можно только прижав её к профилям вакуумом, а этого нужно много профилей.

[and361]

это ж сколько надо вакуума чтобы фанеру прогнуть, я 6мм кривую помню резал так кувалду клал, тут кто то советовал .
А так, к токарным старым резцам приварил проволоки и сбоку с торца фанеры вешаю, и голова станка 4-6мм проходит над проволокой не задевая и вес у резцов более менее приличный.

[Alex_kh]

Вытяжка 550ватт, но высокого давления (крыльчатка диаметром 600мм и толщиной 50мм)
Лист акрила 10мм 1400*1000 прижимает так, что профиля на столе (4*20мм 140шт) в центре прогинаются. Вообще 1 атм = 10тонн на 1 м.кв.!
Значит 1%. От 1 атм = 100кг!

[and361]

ну, это скорее уже вакуумный насос. У меня такая, перепад, или, как я понимаю разряжение около 200Па:
https://vents-shop.ru/ventilyator-vents-tt-150/ в принципе, для дымоотвода хватает, если закрыть крышку или, свободные от материала места. Картонку - прижмет, но не фанеру.

https://www.ampika.ru/online-kalkulyato ... davleniya/ 200Па = 0,0002 бара, курям на смех. 2см водяного столба.(

[Kovus2]

#32 Сообщение Kovus2 » 03 авг 2019, 16:05
Собираю себе лазерный станочек. Понадобился какой-то недорогой стол, что бы можно было настраиваться. Решил сделать игольчатый из вытяжных заклепок и 6мм фанеры. Купил на рынке 500 заклепок за около 5$, фанера была из старых запасов. Насверлил отверстий с шагом 25мм. Т.к. отверстия были с запасом, то заклепки болтались, как трава от ветра После того, как посадил их на герметик - все стабилизировалось.

Т.к. я только начинающий пользователь лазера, то не могу сравнить его с ламельным или сотовым столом. Но материал не сдувается потоком воздуха, тыльная сторона материала получается девственно чистой. Линза с фокусным расстоянием 58мм до фанеры практически не достает. На совсем уже медленных скоростях маленько подгорает. Если использовать длиннофокусные линзы, то, наверное, надо будет алюминиевую фольгу положить на фанеру. Может кому пригодится такое решение.

Здравствуйте Олег. (@Kovus2, Kovus2)
Можете пожалуйста рассказать, как ваш стол показал себя на практике спустя год?
Какие доработки, улучшения вы провели, довольны ли вы реализацией?
Какой диаметр и длина вытяжных заклепок?
Не происходило ли у вас возгорания финской фанеры?

У меня рабочее поле 1300x900 мм.
Сотовый стол пришел от производителя станка из Китая.
Спустя 3 месяца эксплуатации, сотовый стол начал достаточно сильно отражать...
Сейчас срочно нужно искать какой-то выход, думаю реализовать игольчатый стол аналогично вашему.
Заранее спасибо.

Давненько не заходил на форум. Рутина и бытовуха заедает, извините за не быстрый ответ.
Если фанеру игольчатого стола оставлять не прикрытой, то она начинает подгорать и на ней появляются борозды и не исключено возгорание.
Я ее закрыл несколькими слоями пищевой алюминиевой фольги, которую предварительно закрасил из баллончика, что бы не было отбоя луча вверх. Краске дайте высохнуть и выветриться, иначе классненько полыхнет ярким пламенем Не повторяйте моих ошибок

Тем не менее, постепенно такое защитное покрытие приходит в негодность, фольга по-тиху прогорает, растрепывается воздухом из сопла и пр. Благо, что легко меняется и стоит сущие копейки. В идеале, как мне кажется, пространство между иголками лучше перекладывать чем-то керамическим. Чем, пока не придумал. Тупо меняю фольгу, по мере необходимости.

Шаг иголок 25 мм несколько великоват, т.к. мелкие детали могут провалиться и попасть под луч, либо начинают переворачиваться и могут попадать под перемещение объектива и начинают сдвигать материал. Такие случаи бывали. В макете лучше делать тонкие мостики на детали, что бы не вываливались.

Мое мнение, что такие игольчатые столы имеют право на существование, если учитывать вышеописанные нюансы.

UPD. Краску использовал акриловую. После высыхания она не пыталась воспламениться.
На длинную тонкую деталь достаточно 1-2 мостика тоньше 1 мм. Толщина мостика зависит от диаметра вашего луча и напора воздуха из сопла. Если такие мостики не напрягают, то шаг иголок слишком частым делать нет необходимости.

[DZiK]

Я давно работал на производстве нетканных материалов. Для скрепления волокон используют плиту, в которой дох....очень много иголок натыкано. Иголки специальные, в виде гарпуна, заусенцы по всей длине, только в обратную сторонй. На заднем конце загиб, иглы крепились в плиту с отверстиями и канавками, крепление игл осуществляли второй плитой.
Ну вот примерно такие иглы. https://aliexpress.ru/item/32951708410.html