Schaublin 102 N-VM в ЧПУ

[Hanter]

Винт будет установлен за место штатной трапеции и да он под станиной.
Из за этого и короб организовался, можно конечно консолью сделать, но при прочих равных короб будет более жестким.
Над станиной зазор 10 мм. с боку 17 мм. диаметр гайки 16 ШВП подсказать невпихуемо в общем
Вес не набираю, отсюда и окна. Стараюсь что бы общая сборка не превысила 50 кг., а то тяжеловато будет 400 вт серве с прямым приводом на вал.
По поводу кареток, зацепилась старая сборка с более коротким столом продольной подачи, при столе 250 мм. длиной три каретки дадут большую жесткость за счет большей площади контакта с рельсом, но возможно и двух достаточно, треба посчитать более вдумчиво.
Так же учтите масштаб станочка самая большая деталь это плита продольной подачи 170х250х30 мм. заготовка

Сори за прямоту, но вы ерундой занимаетесь. Поверьте - у меня не один самодельный токарный чпу. счас добиваю 6-ой... на базе 125го шаублина.. Но это вобщем лирика. по делу скажу следующее:
1. на штатное место забить. вы ничего этим не выиграете. у вас спереди качественно обработанная поверхность, ставьте на нее стандартные опоры и живите счастливо.
2. Зазор над станиной вообще ни о чем не говорит хоть 1мм.. причем я бы его сделал как раз таки минимальным и поставил какую то защиту.. ибо в любом случае координатная система будет немалой по высоте.
3. вылет сбоку как раз таки не сильно увеличится если винт поставить на переднюю плоскость станины. но вот доступ к нему будет значительно проще. и собирать будет значительно проще.
4. Вес сборки вообще не показатель. ну и 50 кг в принципе вполне реальный вес. особенно если отказаться от вот этих коробов.
5. серва "напрямую" - зло. не нада читать местных мудрецов и интернет-конструкторов. поверьте тому что проверено на практике. НЕ НАДО ставить 400-ки напрямую. вы всеравно НЕ сможете гонять ее на полную. то есть серва будет работать в нижнем диаппазоне оборотов. в котором ее будет значительно сложнее отстроить. плюс станок получается больше по габариту. заверните серву под ось. поставьте туда 200-ку с редукцией 3 или даже 4 к 1, и радуйтесь жизни. момента никогда много не бывает. плюс два шкива с ремнем будут дешевле одной хорошей муфты. да и фланец вырезанный лазером явно дешевле чем нормальная соосная опора сервы.. Ну и еще там есть пара моментов принципиальных, которые вам не понравятся.
6. три каретки ничего не дадут. кроме лишних расходов. у вас каретки поперечки стоят над первой и второй парой - это правильно. но вот нафиг продлена назад плита и воткнута еще третья пара - вот этого я не не понимаю... лишний вес, лишняя длина... лишние каретки.. обрежте переходную плиту после второй группы кареток и будет вам счастье. НЕ будет там нагрузки выгибающей эту плиту домиком или корытом. просто физически не будет...

посмотрите внимательно конструкцию вот здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=40
это то, что на данный момент я считаю наиболее рациональной и оптимальной по компановке и техническим решениям конструкцией. максимально простые узлы и детали, минимум дорогостоящих компонентов. максимум простых и дешевых решений как то - вырезанные лазером детали, простой монтаж без геморойных узлов и тд и тп.

[Hanter]

Слепил сие непотребство в окончательный вид, будем пилять так

хм... пока писал вы еще накидали картинок продолжу критиковать
1. ради чего задняя пара кареток поперечки смещена к центру ? создавать выгибающие усилия на переходной плите ?? поставьте ее НАД каретками продольной подачи - тогда переходная плита будет просто переходным элементом передающим нагрузки напрямую от одной группы кареток к другой. без всяких плеч и изгибающих моментов.
2. мотор продольной подачи поставить ЗА станиной как в конутрукции что выше дал за образец. расточить посадку и организовать привод в таком варианте будет мягко говоря геморойно. Плюс вы смотрите только на конструкцию и не думаете пока КАК будете это собирать. поверьте - даже маленький 1д601 крутить и подлазить под него - то еще удовольствие. а вы хотите лазить под значительно более крупным станком..
3. вот эта высокохудожественная передняя каркалыга с изгибом - вот реально она нахрена нужна ?? фрезеровать, шлифовать. подгонять плоскости тока ради того чтобы засунуть винт в родную нишу ?? да забейте на нее и поставьте уже его спереди на стандартных опорах... будет и дешевле и проще..
4. нахрен вам линейка на продольной ??? тем более при ее отсутствии на поперечке ??? Поверьте - в сотку вы будете без проблем попадать и без нее. железо хорошее, при нормальной конструкции - вообще без проблем. Но вот чисто из опыта - если ставить одну линейку, то уж на поперечку. линейные размеры всегда имеет менее жесткие требования чем диаметры. соответственно просто бессмыслено упираться в точные линейные размеры при пофигизме на диаметральные.. по этому либо ставить и там и там. либо не ставить вообще. я бы не ставил - разрешения энкодеров и вашего железа хватит за глаза для попадания в сотку вообще без каких либо вопросов.

[Leopold_V]

1. на штатное место забить. вы ничего этим не выиграете. у вас спереди качественно обработанная поверхность, ставьте на нее стандартные опоры и живите счастливо.

Нет, смотреть фото.

3. вылет сбоку как раз таки не сильно увеличится если винт поставить на переднюю плоскость станины. но вот доступ к нему будет значительно проще. и собирать будет значительно проще.

При прочих равных, примерно одинаково. Если честно не очень мне понятно ваше желание убрать винт со штатного места. Ну ни вижу я там ничего особо сложного.

4. Вес сборки вообще не показатель. ну и 50 кг в принципе вполне реальный вес. особенно если отказаться от вот этих коробов.

Ну в месте с ними 39 кг, все в сборе.

5. серва "напрямую" - зло. не нада читать местных мудрецов и интернет-конструкторов. поверьте тому что проверено на практике. НЕ НАДО ставить 400-ки напрямую. вы всеравно НЕ сможете гонять ее на полную. то есть серва будет работать в нижнем диаппазоне оборотов. в котором ее будет значительно сложнее отстроить. плюс станок получается больше по габариту. заверните серву под ось. поставьте туда 200-ку с редукцией 3 или даже 4 к 1, и радуйтесь жизни. момента никогда много не бывает. плюс два шкива с ремнем будут дешевле одной хорошей муфты. да и фланец вырезанный лазером явно дешевле чем нормальная соосная опора сервы.. Ну и еще там есть пара моментов принципиальных, которые вам не понравятся.

Вот этот момент интересен, если можно поделитесь опытом, в чем сложность настройки? Мне сильфонные муфты нравятся, считаю что оптимал по жесткости системы вал-привод. У меня на самодельном фрезере стоят на 8 нм по моменту, вроде нормально, моторы тоже с обратной связью по положению с линеек. Убрать двигатель с продольной оси за станину с приводом на ремень думал и идея по компоновке мне нравится, но убил ее так как она как раз проиграла муфте

6. три каретки ничего не дадут. кроме лишних расходов. у вас каретки поперечки стоят над первой и второй парой - это правильно. но вот нафиг продлена назад плита и воткнута еще третья пара - вот этого я не не понимаю... лишний вес, лишняя длина... лишние каретки.. обрежте переходную плиту после второй группы кареток и будет вам счастье. НЕ будет там нагрузки выгибающей эту плиту домиком или корытом. просто физически не будет...

Там место под линейку и приспособу нужную.

1. ради чего задняя пара кареток поперечки смещена к центру ? создавать выгибающие усилия на переходной плите ?? поставьте ее НАД каретками продольной подачи - тогда переходная плита будет просто переходным элементом передающим нагрузки напрямую от одной группы кареток к другой. без всяких плеч и изгибающих моментов.

Расход по поперечке и так не велик, на сдвиге каретки лишние 30 мм. расхода на оси.

Плюс вы смотрите только на конструкцию и не думаете пока КАК будете это собирать.

Чутка понимаю в шелесках

3. вот эта высокохудожественная передняя каркалыга с изгибом - вот реально она нахрена нужна ??

Чисто технически не намного сложнее в изготовлении, за то красивая какая ))

4. нахрен вам линейка на продольной ??? тем более при ее отсутствии на поперечке ???

Да будет вторая линейка, я просто многое не рисую так общую компоновку проверить, мелочи мне и так известны, отрисовывать только время терять.

[Hanter]

Нет, смотреть фото.

да! смотреть на станину справа под этим выступом

При прочих равных, примерно одинаково. Если честно не очень мне понятно ваше желание убрать винт со штатного места. Ну ни вижу я там ничего особо сложного.

Ну а мне соответственно не понятно ваше желание городить огород там где достаточно одного кронштейна гайки... как то вот лично мне делать три лишних и достаточно точных железяки было бы откровенно лениво..
В чем смысл ? найти себе работу ? получить сборник всякого говна ? как его чистить ? а если пластик точить - он же будет за собой все че можно таскать.. не понимаю я вашего стремления.

Ну в месте с ними 39 кг, все в сборе

а без него ? 25 ?? в чем смысл таскать лишние 15 кг ?? нагрузить винты и опоры ? снизить динамику ?

Там место под линейку и приспособу нужную. Да будет вторая линейка, я просто многое не рисую так общую компоновку проверить, мелочи мне и так известны, отрисовывать только время терять.

Согласен. никаких возражений. сам так же работаю.

Чисто технически не намного сложнее в изготовлении, за то красивая какая ))

ну если задача стоит именно "сделать фильдиперсово" - ради бога.. я как то ленив стал... стараюсь обойтись минимальными вложениями

Расход по поперечке и так не велик, на сдвиге каретки лишние 30 мм. расхода на оси.

Ну.... хозяин барин. я считаю что это неверное решение. лучше взять рельсы на 50мм длиннее чем делать вот так вот.. и даже более того - вы почему то не обратили внимания на мои слова что установка кареток друг над другом позволит сделать переходную плиту значительно тоньше. я бы оставил миллиметров 12... ибо она не будет нести никаких изгибающих нагрузок как в вашем варианте. а будет только являться крепежным элементом для кареток. А это в свою очередь позволит очень сильно снизить массу подвижной части...

Чутка понимаю в шелесках

та я тоже.. но каждый раз собирая новый станок периодически ловлю себя на мысли, что стою и думаю - "какой мудак это придумал и что теперь с этим делать".... ))))

Вот этот момент интересен, если можно поделитесь опытом, в чем сложность настройки? Мне сильфонные муфты нравятся, считаю что оптимал по жесткости системы вал-привод. У меня на самодельном фрезере стоят на 8 нм по моменту, вроде нормально, моторы тоже с обратной связью по положению с линеек. Убрать двигатель с продольной оси за станину с приводом на ремень думал и идея по компоновке мне нравится, но убил ее так как она как раз проиграла муфте

Давайте с конца начнем - ремень со шкивами проиграли муфте ? в чем ?? в точности требуемых железяк ? в цене ? в компановке ?? ни в одно, ни во второе ни в третье не верю. по цене - если тока брать китайскую муфту. любая нормальная муфта по цене будет сильно дороже ремня со шкивами. Не, можно конечно ловит на ибее, тогда да.. можно выкрутиться. Но это не решит проблему приводов.
Теперь по самим приводам - проблема с ними не в том что с ними что-то не так, а в том что мы все извиняюсь за выражение - "нищеброды". то есть покупаем то что нам подвернулось по приемлемой цене, а не то что реально нужно.
Посмотрите в мануале что у вас за привода. на 99.99% уверен что у вас моторы из серии "низкой инерции" или вообще "ультранизкой инерции". хотя скорее первые. Это моторы предназначены для всякой робототехники. для быстрого позиционирования, быстрого перемещения НЕ тяжелых органов. это НЕ моторы для станков. Для станков идет специальная серия моторов с "высокой инерцией". Это практически всегда малооборотистые моторы (как правило 1.5 тыщи или ниже) с высоким моментом ( в 2-3 раза выше против обычных). они предназначены именно для перемещения больших подвижных масс. это первый момент. второй момент заключается в том, что рабочие подачи станков - самые точные движения - это всегда малые скорости вращения моторов. В результате получается что мотору не хватает запаса мощности и на малых скоростях он начинает дурить. Современные привода с высоким разрешение энкодера эту ситуацию конечно исправляют, но не глобально. по этому я раньше тоже был ярый сторонник установки привода напрямую, но позже наигрался с этими приключениями и сделал для себя вывод, что либо нада брать правильные моторы.... но там цена сразу раза в три выше.. либо уходить в сторону более высоких оборотов мотора. тогда и отстроить привод значительно проще, и живется ему легче. ну и пока, на опыте крайних 4ех станков я в этом только еще больше убедился.
В итоге что мы имеем при установке мотора через ремни из плюсов:
1 - увод мотора в область высоких оборотов (то есть на минимальных режимах у самого мотора появляется какой то запас по инерции), его легче отстраивать и вообще ему живется легче.
2 - значительно бОльший момент на винте за счет редукции... что как вы понимаете только положительно скажется на работе станка.
3 - более простое изготовление деталей - ибо банально пластина для крепежа режется лазером.. и сразу все соосно...
4 - более компактная компоновка самого станка. ибо мотор завернут за станину и не торчит ни в длину ни в ширину..
что мы имеем из минусов:
..... хз.. я не знаю...

[Dimka]

Hanter, я вот спецом пытался разобраться в этом вопросе по поводу этих "inertia" - так и до конца не смог понять. Но если верить табличке с ПДФ-ки серв Панасоник А5, то там всё наоборот тому, что ты говоришь. Посмотри, пишут, что high inertia моторы как раз для всяких роботов предназначены.

[Hanter]

Ну видимо панос пошел еще дальше - у него серия с низкой инерцией - это всякая шустрая хрень типа раскладчиков, лазеров и проче, вторая серия - средней инерции - там конкретно прописано про станки и отдельная серия с высокой инерцией для еще более жестких нагрузок. Не знаю почему они так решили, это их дело. я пишу на основе классификации Яскавы - я все больше с ними работаю. Но в любом случае - все привода мощности 100-200-400 ватт - это серии низкой и сверхнизкой инерции. самый простенький и по сути первый в линейке моторчек высокой инерции у яскавы заявлен как 300 ватт, выдает в номинале 1.96н/м и в пике 5.88н/м.... при этом по размеру больше похож на 800ку... ну и ценник на него начинается в районе 350-400 баксов... https://www.ebay.com/itm/1pc-100-test-S ... :rk:5:pf:0 сравните его со обычной 400-кой.. вот это можно втыкать уже напрямую. оно под это заточено.

[Hanter]

я вот спецом пытался разобраться в этом вопросе по поводу этих "inertia"

тебе кстати если напомнишь в субботу - могу его вживую показать. поросенок еще тот..

[Leopold_V]

да! смотреть на станину справа под этим выступом

нет, там 22 мм. места и она скошена под углом ну и не ровная, можно конечно было на фрезу кинуть и разровнять две площадки.
Под станину имхо убрать проще, спереди штатный подшипник, на вал швп посажу втулку на горячую и проточу до диаметра подшипника, в задней ноге фиксированная опора через переходной фланец, придется правда третий радиальный подшипник на хвост поставить так как на шкивы ушел.
Пластик точить не буду

ну если задача стоит именно "сделать фильдиперсово" - ради бога.. я как то ленив стал... стараюсь обойтись минимальными вложениями

по возможности

Ну.... хозяин барин. я считаю что это неверное решение. лучше взять рельсы на 50мм длиннее чем делать вот так вот.. и даже более того - вы почему то не обратили внимания на мои слова что установка кареток друг над другом позволит сделать переходную плиту значительно тоньше. я бы оставил миллиметров 12... ибо она не будет нести никаких изгибающих нагрузок как в вашем варианте. а будет только являться крепежным элементом для кареток. А это в свою очередь позволит очень сильно снизить массу подвижной части...

Проблема заключается не в этом, а в маленьком зазоре между плитами продольной и поперечной подачи, что бы плита уехала назад надо что бы она над двигателем прошла, а не проходит, даже переделка на шестерни не очень помогла шестерня на 30 зубов под Т5 с трудом проходит, но стало лучше, за счет чего каретки подвинул плиту утоньшил

Давайте с конца начнем - ремень со шкивами проиграли муфте ? в чем ?? в точности требуемых железяк ? в цене ? в компановке ?? ни в одно, ни во второе ни в третье не верю. по цене - если тока брать китайскую муфту. любая нормальная муфта по цене будет сильно дороже ремня со шкивами. Не, можно конечно ловит на ибее, тогда да.. можно выкрутиться. Но это не решит проблему приводов.
Теперь по самим приводам - проблема с ними не в том что с ними что-то не так, а в том что мы все извиняюсь за выражение - "нищеброды". то есть покупаем то что нам подвернулось по приемлемой цене, а не то что реально нужно.

В жесткости и наличию муфт прикупленных по случаю года 3 назад еще 3 осталось
Спасибо что ткнули носом в очевидное, как то я не подумал о том что моторы то все разных серий и назначения. Были прикуплены по случаю Паносы А4 серии, открыл мануал наконец, переделал все на шкивы

[Hanter]

нет, там 22 мм. места и она скошена под углом ну и не ровная, можно конечно было на фрезу кинуть и разровнять две площадки.
Под станину имхо убрать проще, спереди штатный подшипник, на вал швп посажу втулку на горячую и проточу до диаметра подшипника, в задней ноге фиксированная опора через переходной фланец, придется правда третий радиальный подшипник на хвост поставить так как на шкивы ушел. Пластик точить не буду

хм.... ладно, не буду спорить - 102оый давно не видел. пишу больше по памяти. Вам на месте виднее. Да и вобщем я не настаиваю я пишу свое мнение на основе того что вижу и по своему видению каких то решений. ПО этому решать всеравно вам. Пластик кстати вы зря так с ухмылочкой Пластик еще та гадость. это только кажется - че такого - пластик ваще как ... точится.. а вы попробуйте хороший пластик хорошо проточить. тот же ПОМ жесткий (Н) - он точится хорошим инструментом вообще с зеркальной, глянцевой поверхность. и вот тут все косяки и неровности ну оочень хорошо вылазят.. смотришь на поверхность, а она с рябью...

по возможности

Дык никто же не говорит об колхозе. в любом варианте нада делать так, чтобы это как минимум самому нравилось.

Проблема заключается не в этом, а в маленьком зазоре между плитами продольной и поперечной подачи, что бы плита уехала назад надо что бы она над двигателем прошла, а не проходит, даже переделка на шестерни не очень помогла шестерня на 30 зубов под Т5 с трудом проходит, но стало лучше, за счет чего каретки подвинул плиту утоньшил

угу.. тока вот если это поперечка - зря вы ее так запилили. Ибо вот как раз этот паз по центру даст сильное снижение ее общей жесткости. Просто вот эти две плиты - переходная между Z и Х - и сама плита X -они работают по разному. переходная при правильной расстановке кареток - она сама по себе вообще никак не работает, ибо является только крепежным и "передаточным" звеном, передающим нагрузки от одной группы кареток другой... (по этому я и говорил что нада каретки друг над другом ставить, потому как все смещения тянут за собой появление плечей и возникновение деформаций). А вот как раз таки верхняя плита - ось Х которая - вот ей как раз таки важна толщина, ибо нагрузки на нее действуют в основном на переднюю рельсу, а задняя является "поддерживающей" опорой. но чтобы она нормально работала - плита должна быть жесткой. то есть передавать как рычаг нагрузку на заднюю рельсу. а вы в этом рычаге сделали выборку, позволив ему изгибаться дугой... короче ослабили его сильно. это сильно снизит СПИД и приведет к вибрациям на инструменте.
Перекраивайте этот узел. я не зря вам показал как делал сам - мотор закидывайте под продольную плиту (переходную) он там и прикрыт будет и встанет нормально, а винт поперечки переносите ЗА ось. то есть поставьте за задней рельсой. да, будет не между опор. но вы сохраните непиленой плиту, что здорово поднимет ей жесткость, и облегчите себе и обработку и монтаж всего этого хозяйства. плюс выиграете в ходах ибо шкивы не будут мешать самой плите. Вот смотрите как я делал. не призываю в точности повторять, просто повод для размышления:

У вас же всеравно будет линейка. ей нада сзади делать какую то механику для крепления. объедините эти узлы - чтобы и гайку цеплять и каретку линейки...

В жесткости и наличию муфт прикупленных по случаю года 3 назад еще 3 осталось

это скажем так не совсем верное утверждение. Более того - нада смотреть о каких именно муфтах идет речь. потому как запросто может оказаться что у ремня жесткость будет выше.. особенно если это какие нибудь муфты с пропилами.. Но в любом случае - вы сильно обижаете ремни это только кажется что они не жесткие. реально чтобы вызвать его деформацию - это нада ну очень сильно постараться. в отличии от муфт.

Спасибо что ткнули носом в очевидное, как то я не подумал о том что моторы то все разных серий и назначения. Были прикуплены по случаю Паносы А4 серии, открыл мануал наконец, переделал все на шкивы

Да незачто - я не вижу смысла набивать свои шишки на том, что кто то уже проверил. по этому че знаю - всегда говорю. Поверьте - в вашем случае с ремнями будет и проще и лучше. Да и запас по моменту еще никому не мешал

[Leopold_V]

угу.. тока вот если это поперечка - зря вы ее так запилили. Ибо вот как раз этот паз по центру даст сильное снижение ее общей жесткости. Просто вот эти две плиты - переходная между Z и Х - и сама плита X -они работают по разному. переходная при правильной расстановке кареток - она сама по себе вообще никак не работает, ибо является только крепежным и "передаточным" звеном, передающим нагрузки от одной группы кареток другой... (по этому я и говорил что нада каретки друг над другом ставить, потому как все смещения тянут за собой появление плечей и возникновение деформаций). А вот как раз таки верхняя плита - ось Х которая - вот ей как раз таки важна толщина, ибо нагрузки на нее действуют в основном на переднюю рельсу, а задняя является "поддерживающей" опорой. но чтобы она нормально работала - плита должна быть жесткой. то есть передавать как рычаг нагрузку на заднюю рельсу. а вы в этом рычаге сделали выборку, позволив ему изгибаться дугой... короче ослабили его сильно. это сильно снизит СПИД и приведет к вибрациям на инструменте.

Не могу не согласится, но вся жизнь это компромисс Усложнил нижнюю плиту, но максимально поправил сие больное место. Толщина на перемычке теперь 12 мм. и на треть длинны плиты, прикинул на бумажке, должно пролазить. Если заднего "солдата" ставить то перевернутый резец даст возможность сделать заплатку еще миллиметров 10-12

Перекраивайте этот узел. я не зря вам показал как делал сам - мотор закидывайте под продольную плиту (переходную) он там и прикрыт будет и встанет нормально, а винт поперечки переносите ЗА ось. то есть поставьте за задней рельсой. да, будет не между опор. но вы сохраните непиленой плиту, что здорово поднимет ей жесткость, и облегчите себе и обработку и монтаж всего этого хозяйства. плюс выиграете в ходах ибо шкивы не будут мешать самой плите. Вот смотрите как я делал. не призываю в точности повторять, просто повод для размышления:

Я прочел Вашу переделку мелкого станка. Скажу прямо, максимально технологично, просто в изготовлении и сборке, но и эстетика явно хромает, трактор в сути своей

Ну и просто вести с полей: Пока причесывал основные моменты выследил на ебе лот в 10 шт хивиновских 15 кареток, класс Н, средний преднатяг, 170 баксов с доставкой решили судьбу направляшек на станок Рельсу здесь купил. Вчера забрал, Хивин в руках никогда не держал, но вроде ни чего так На поперечку выудил 12 швп thk с3 300 мм в сборе, теперь надо обрезать лишнее. На продольную дешево пока не ищется ничего Наделал заготовок начал пилить потихоньку, надеюсь завтра закончить.
ЗЫ проклятущие швейцарцы, закалили рабочую поверхность до 56 единиц (намерял) и толстенная такая корка 1-1.5 мм., а сверлышки то по 700 рубликов, да и твердосплавом на руках не насверлишь, решил посветить субботу полностью этому увлекательному занятию

[Hanter]

Не могу не согласится, но вся жизнь это компромисс Усложнил нижнюю плиту, но максимально поправил сие больное место.

хозяин-барин.. я предупредил, а дальше у вас своя голова на плечах

Я прочел Вашу переделку мелкого станка. Скажу прямо, максимально технологично, просто в изготовлении и сборке, но и эстетика явно хромает, трактор в сути своей

вы про какой станок ?? про 1д601 ??? где вы там трактор увидели ?? Хотя понимаю что по эстетике - все фломастеры разные. я например вашего "дизайна" не понимаю

да и твердосплавом на руках не насверлишь

без проблем сверлится.

[Leopold_V]

вы про какой станок ?? про 1д601 ??? где вы там трактор увидели ??

Вы меня не до поняли, трактора ведь и маленькие бывают Сам подход конструирования, просто, ремонтопригодность в "поле".

без проблем сверлится.

сверлится то сверлится, только я при этом пятой точкой чуствую как микро-сколы на рк образуются

Доделал кубики, накинул посмотреть

[Leopold_V]

Собрал продольную и поперечную подачи, завтра накину на станок и выставлю все окончательно. Можно приниматься теперь за токарку

[Leopold_V]

Снял коробку и нашел отличное место для сервы и если коробку выпотрошить то корпус отлично с зазорами ее спрячет и будет прям завод-завод
Решение технически сложное в исполнении, но прельщает меня своим лаконизмом и эстетикой, надо крепко подумать

[Leopold_V]

По жизненным причинам проект был заморожен. Разморозил и продолжил дальше
Установка швп на место штатной передачи:

[john1987887]

Красиво. Чем красили?

[Leopold_V]

Красиво. Чем красили?

то что салатное, какая то Тикуриллла с эпоксидным типом отвердителя. Прочная на износ трением, но колкая.
то что рыжее, порошковая окраска.

[Leopold_V]

Думал не остались эскизики подачи по х, но нет нашел. Первая основной эскиз, второй коррекция линейных размеров.

[Leopold_V]

Сварил кронштейны и приделал электричество. На сервопривода смотрю как свинья на апельсин, а ангицкая инструкция добила меня окончательно Мозгов пока хватило только силу и энкодеры подключить и то разъемов нет, в итоге у моторов приделал автомобильные разъемы, а на хвостах энкодера на счастье firewire 1394 хотя по уму вроде надо 1396b. Сказики 50 пиновые тоже купил, надо управление подключать и драйвера настраивать, но 800 страниц басурманского текста может конечно если бы компом через панптер зацепится было может проще так и шнурка нет. Изначально на товарища надеялся который обещал помочь с подключением и настройкой, но не до меня ему Буду ковырять может просветление придет.
ЗЫ спрошу может кто добрый подскажет есть разница куда цеплять степ дир на драйвере или без разницы и зависит от установок драйвера? контроллер выдает степ дир 500 кГц.
ЗЫЫ может кто в СПб шнурком для панатерма поможет на время или продаст излишек

[aftaev]

есть разница куда цеплять степ дир на драйвере или без разницы и зависит от установок драйвера? контроллер выдает степ дир 500 кГц.

Один вход опторазязан, другой нет(наверно TTL). От этого скорость зависит степ/дир. Для токарки и опторазязанного входа должЁн хватить. На опторазвязку можно подать сигнал 12в, 24в как указано на схеме. А если это подать на TTL, то можно пожечь входа. Потому нужно смотреть какие сигналы ЧПУ выдает

ЗЫЫ может кто в СПб шнурком для панатерма поможет на время или продаст излишек

Если там разъем круглый, то брали старую клаву, ломали разъем и паяли.