cnc-club.ru

В последние пол года стало очевидно, что производительность мастерской упирается в токарку. Проектировать, отливать, обрабатывать и собирать времени нету, т.к. в очереди фрезер. Поэтому решил купить готовое железо на Али. Увидел этот токарник https://ru.aliexpress.com/item/machine- ... =100007189

Вроде и дорого и нет. Решил взять и доделать. Стоит сказать, что я первый покупатель этой станины в России у этого продавца и за доставку я отдал почти в 2 раза меньше, чем он просит сейчас. Видимо хлопотно было, вот и задрал цену. Тем не менее ничего, сверх оплаченного сразу, я за доставку больше не отдал, даже пересыл по России был оплачен отправителем. Ехало почти 2 месяца. При этом трек ни разу не отбился, я уж думал, что завис где-то на таможне.

Забегая вперед, сразу скажу, что я ожидал кучи доделок и не шибко расстроился качеству сборки, наоборот, воспринял грядущие работы как развлечение на любимую тему.

Итак, обход токарника https://www.youtube.com/watch?v=v-N_ReyB1E8

В описании не очень четко описано проходное в шпинделе. В шапке указано Ф 40, в описании товара указано ф 31.5. По факту оказалось, что при снятом механизме зажима цанг проходное 48 мм! Этому я был несказанно рад, ибо позарез нужно было не менее 40мм, хотя я уже настроился на 31.5
Цанги под него нужны типа 5С, только раза в 2.5 больше, видимо 10С или даже 15С. Как прикуплю, выложу фото.

john1987887 писал(а):видимо 10С или даже 15С

Вроде как 10С и 15С таких по евау цанг нет. Есть 16С
У 16С - посадочный диаметр 47мм проходное 41мм
У 22С - посадочный диаметр под 60мм
Re: Справочник по типам конусов и оправок #2

Значит 16 С.

Пара слов об общем техническом состоянии всего этого железа. К передней бабке претензий нету, все в идеале. Аккуратные отверстия под винты, чистые подшипники, чистое масло, мягкое вращение шпинделя. Все остальное тихий ужас.

Снимаем крепление двигателя с поперечки, ставим на плиту и измеряем переллельность плоскости под движок и привалочной плоскости к станине. Перепад 3.5 десятки.
Подшипы в опоре радиально-упорные, полные синей смазки и чугунной стружки.
Опору поправил на фрезерном, заодно придав более приятный внешний вид.
После снятия опоры с поперечки, под ней наблюдаем следующую картину.
Таким образом китаезы освобождали место под упорный буртик на ШВП, которая настолько косо была установлена, что не попала в отверстие на салазке.

Вообще, сборка крайне поганая. Ни один винт ШВП не крутился от руки из-за того, что подшипы в опорах забиты смазкой со стружкой, а во вторых, что установлено все это на глаз, с перекосами в 2-3мм. Я не шучу, именно так и сделано. Прикручен винт, на него одета чугуняка в виде опоры движка, сквозь нее косо просверлены отверстия под резьбу и все это прикручено даже без намека на попытку попасть хоть в какой-то допуск.

Жесть. А на вид приличный )
Сколько он весит?
Цилиндр на передней бабке - разжим цанги?

Весит без малого 200кг. Цилиндр для зажима/разжима цанг.

Немного о ШВП. Выглядит она вот так. Винт исполнен качественно и , похоже, полностью шлифованный. Канавка под шарики шлифована и имеет углубление как на правильных ШВП. Т.е. канавка под смазку лежит на дне канавки под шарики, а не на гребнях, как на китайских С7 из пурика, да и вообще на всех китайских С7. Диаметр винта на поперечке 20мм, шаг 4мм.
Как видите система идиотская с самого начала. Две половинки гайки зафиксированы от проворота относительно друг друга шпонкой, здесь все нормально, шпонка с натягом входит в пазы, даже слишком туго, я бы сказал. НО, поскольку фланец на первой половине гайки не имеет крепежных отверстий, этой же шпонкой гайки зафиксированы от проворота в корпусе. А что такое фиксация китайской шпонкой? Это либо люфт, либо забивание молотком. Ни то ни другое не устраивает, поэтому буду сверлить отверстия под винты во фланце первой половинки гайки. Гайки для создания преднатяга на второй половине гайки, были затянуты сильно, ничего не крутилось.

Корпус гайки тоже разочаровал. Кусок говна, привалочная плоскость обработана наждачкой на точиле. Под замену. Уже начал делать новый.

Да, винт вроде неплохой. И вообще железо нормальное, есл бы качество повыше - вообще отлично.
Вроде и дороговато, но такой шпиндель немало стоит, да 2 винта, да станина... тысячи полторы-две и набегает.

Мда,любят китайцы нашего(и не только) брата наё..... обманывать по-крупному))
Такой же модификации,но за 58 на ТАО https://world.taobao.com/item/196778839 ... 0.0.7l3bK4 и,вроде,станина сама пошире.Хех,два по цене одного-номальный подход.

Занятный станочек. Качество, судя по виду литья, такое же.

Пропылил паз под винт с гайкой на поперечной салазке, чтобы нигде не цепляло.

john1987887 писал(а):Корпус гайки тоже разочаровал. Кусок говна, привалочная плоскость обработана наждачкой на точиле. Под замену. Уже начал делать новый.

Мне каэца проще было бы не сверлить фланец гайки а сделать корпус разрезной с одной стороны. и сжать гайку как хомутом шпиндель... ибо просверлить фланец может быть не совсем просто..

Посмотрю сколько там места свободного, может так и сделаю.

на вид, мяса для отверстий во фланце мало.
предложу вариант несколько сложнее, но тем не менее :
спилить части фланца с противоположных сторон для получения двух лысок . почти как на обычной гайке швп.
но плоскости лысок сделать не параллельными оси гайки, а под некоторым углом ,как бы "острие" треугольника к резьбе на гайке, а основание - фланец.ориентир - параметры конуса Морзе.
в корпусе для гайки выполнить паз под фланец с учётом лысок , то есть просто выборка в торце корпуса поперёк оси отверстия . ширина - что бы лыски входили в паз с некоторым натягом. глубина - несколько больше ширины фланца.
в идеале, конечно, стенки паза выполнить с тем же углом, что имеют лыски на гайке.
фиксация гайки - или как в штатном варианте резьбой,но есть сомнения, что это правильно(растягивающие усилия). или дополнительной крышкой поверх фланца. и как бы притягивая эту крышку вдавить лыски в паз.

Hanter писал(а):ибо просверлить фланец может быть не совсем просто..

совсем не просто, либо алмаз, либо эрозией... я пробовал

Обычное перьевое сверло по стеклу, при нужной заточке, сверлит монолитные резцы из р6м5 довольно легко. Так что будем посмотреть...

да не, просверлить то его не проблема. твердый сплав никто не отменял. просто станок должен быть "позволяющий" работать с твердым сплавом. как минимум с не болтающейся пинолью вопрос просто в количестве гемороя - как минимум снять гайку..

Hanter писал(а):просто станок должен быть "позволяющий" работать с твердым сплавом. как минимум с не болтающейся пинолью

Я тут 3мм сверлил китайцем, и ничего. Всю бошку приходилось одной рукой прижимать, а второй на ручку давить.
Иначе, зарраза, отгибается прям вся бошка, а если еще поусердствовать, то просто "взлетает" сам китаец.
Мельче да, наверное будут ломаться.
И довольно глубоко сверлил, миллиметров 25+.

ещё вариант.
ссср. 25х5. шлифованная.

да тоже я бы не сказал что легкий вариант - один хрен винт разбирать... как по мне так я бы постарался уйти от разборки винта.. кстати - на гайке же резьба.. тупо затянуть ее нормально в правильном корпусе - по моему уже достаточно будет. ну и можно еще как вариант гужон конический в стык гаек впердолить - хрен она куда денется...