cnc-club.ru

Дааа, для меня 100 это закосмические суммы а тут лям.
Думаю, тот, что за лям куда кручее моего и во много раз точнее.
Мне понравился тот, что позже увидел за 75, там шестерёнки и рельсы на шариках с водянкой шпинделем.
Но он тяжелее, я б его точно не увёз бы и не поднял с места.
так, что как то придётся работать с тем что есть.
Планов громадьё.
Без кабель канала я ни куда не смогу шевельнуться.

Не по теме.
Я хочу себе один прямоугольный (кругляк видел) лям выточить, где бы его взять бы? 60см длинной был бы.
И сколько это по времени среднестатистически займёт - выфрезеровка?

Бзик можно уменьшить если делать отвод фрезы от поверхности хотя бы на 0.5мм. Главное чтобы было куда отводить. И следить чтобы вместо бзика не появилась сопля. В общем поиграть режимами обработки.
Все получится со временем, опыт он не сразу появляется.

Это возникает в одном месте, когда фреза переходит с одного на другой уровень по глубине.
Круг завершила и что бы продолжить дальше она понимается на некоторое расстояние над заготовкой и после снова опускается но глубже и продолжает дальше до следующего круга.
Это режим выборки, который можно изменить на спиральный режим а вот другой режим тоже по кругу но не выборка, она так не может работать по спирали, это я делал углубления точнее для заглубления головки винта.
И так же этот бзик но менее заметный возникает при создании мостиков, в начале и конце мостика, когда фреза приподнимается и опускается в тех местах.
В сторону от заготовки фреза просто ни как не сможет отойти, только вверх.

Пока не сделаю кабель канала и не установлю другой шпиндель, не могу сказать что в этом бзике виновато.
При обработки мелких окружностей это очень ненужная фигня.
Как и то, что фрезер размеры делает меньше установленных.
Ранее писал о совете если сделать повторную обработку той же заготовки, ну типа если фреза как о там туго в первый раз обрабатывает и типа при повторной обработке должны доснять то что ранее не сняла.

А применить новую фрезу с известным диаметром не судьба ?

У меня новые фрезы на 2,5.
Штангелем диаметр рабочей поверхности проверял.
Так же работал фрезой которая в комплекте с кромочным поставлялась на 5мм и во всех случаях диаметр после фрезеровки деталей был меньше.

Для пробы кабельный канал не требуется. Ничего не случится если следить чтобы кабели никуда не делись. Вы ведь не многочасовую обработку будете запускать.

Я не хочу, что бы при обработке, у меня что то точнее на станке болталось на воздухе, учитывая, что там есть острые края железные на сгибах.
Савины не удосужились обработать штамповки перед установкой.
Да можно всё на соплях прикрепить или держать в руках во время обработки.
Некоторые на пианинах без рук и ног умеют играть.

А пока убитую фрезу заточил под иглу.
Выфрезеровал новый набалдажник для осциллографа.
По высоте, точнее по глубине чуть недорезал хотя чуть углубил при ццентровке и чуть ошибся с внутренним прямоугольником, вырезать нужно было сделать внутри а не по контуру.

Мастер Миха писал(а): ↑ или держать в руках

В автосервисе попроси приводной ремень по шире или ГРМ ,сделай нужную петлю ,жгут проводов пластиковыми стяжками к ремню. Служить будет вечно ! Купить на али не предлагаю.

У меня принцип, сделать один раз и хорошо.

Ну вот, на гравировке то особо козюлек не наблюдается. Хотя есть некоторые погрешности обработки, но тут не понятно - то ли программа такая то ли люфты станка. Так что делайте выводы.

Буквы-цифры, это фигня, это ни как не влияет на размеры.
Та и нагрузка в 0,1мм это не нагрузка, хотя двигуны 5 кило свободно могут вытянуть, по любой из осей.
Ранее линейки на столе тоже считай иглой рисовал.
А вот если механизмы собирать, то тут как раз и нужна точность.
Пока извилинами стараюсь шевелить, как и где какие размеры увеличить а какие уменьшить.
В компасе рисую.
В аспире подготавливаю к жыкоду.
В контакт уже готовый жыкод вставляю.

Мастер Миха писал(а): ↑ Дааа, для меня 100 это закосмические суммы а тут лям.

Это константация факта, увы. Когда я пару лет назад покупал WM210V с дуплом в шпинделе 38мм, то расчитывал на 100к вместе с оснасткой, сейчас стоимость оснастки перевалили за стоимость станка (76к руб). При этом в станок ввалено как минимум в полстоимости на замену привода на серву в 1кВт и перевод на электронные шестерни и потом на ЧПУ + куча времени на шабровку, усиление станины... Если посчитать все траты, то нужно было купить сразу CJM250 - ни каких доработок по станиние и минимум вложений в мудернизацию в виде смены привода + установка ПЧ + УЦИ.

Да, каждый продаван, говорит, что у него станок супер-пупер, а на деле оказывает ерьмо ерьменьское, без молотка и напильника ни куда.
А когда сам начинаешь в тему вникать и когда уже есть какой то опыт работы (именно когда своими ручками посчупаешь каждый винтик там и сям) со станком, то понимаешь куда и на что смотреть.
Для кого то 100 кило не деньги.
Я вкладывал не в рыбу а в достойную удочку.
Сейчас мне нужно ещё и по водянке почитать, что б намесить нужную жижу для шпинделя.
Пробовал разные насосы для прокачки, пришлось на озоне заказывать, и то там штуцеры оказались иные, чем в описании и на картинке.
Мощёнку к шаговикам хотел бы прикрутить из-за драйверов, но не получится.
Придётся работать с таким кривеньким как он есть, видно не решаемая беда сего изврата.
Станок хочу использовать по максимальной его возможности.
Когда делал себе жертвенный стол, то не обращал на размеры и его кривизну, а вот когда бурбулятор стал делал и кабель-каналы, то тут уже увидел косяки.
На бурбуляторе не было ни одно отверстие ровным и с выборкой в глубь прямоугольника тоже самое.
Скажем относительно недавно, наверное ранее притачивал сюда видосы, один вроде в фанере сделал отверстие под подшипник без проблем и ровно на таком же станке как у меня.
У меня мало, того, что меньше по размеру были отверстия, так ещё и яйцеобразные, особенно заметно было под потайную выемку для винта.
Ещё сварщику денег нужно дать, что бы мне стол под станок сварил по ровнее, а то он провисает, хоть и на столе станина целиком стоит.

Так что когда хоть какой то станок на руках, сподручнее уже читать о том и о сём.
И видишь те или иные его косяки или свои при работе.

Всё по старому, размеры не в размера, и в общем фигня КАКАя то.
Снимал по 0,5мм
1500 подача
макитана 3

Первая отрезалась вторая деталь, потом первая, потом третья и на четвёртой взбрыкнулась деталька.
Видно каркас стекла слишком был гибок.
На повторную обработку запустил вторую часть проекта, которая отчасти уже ранее частично была обработана.

https://youtu.be/g1gm2fer6sM

Эти прижимы лучше из фанеры или металла делать. Оргстекло слишком хрупкий и дорогой материал, но если не ломается, то гнется.
У меня тоже при резке оргстекла снег получается вместо стружки. Паз тоже попутно фрезеровали?

1см оргстекло мне кажется труновато сломать.
Попутно фрезеровал.
Паз не по чертежу был отфрезерован.
то что он меньше, и как то не так не по плану, окружности в начале и в конце а раз был же окружностей.
Фиксаторы-прижимы, весьма сильно скрадывают рабочее пространство.

Мастер Миха писал(а): ↑ Всё по старому, размеры не в размера, и в общем фигня КАКАя то.
Снимал по 0,5мм
1500 подача
макитана 3

Почему бы не уменьшить сьем до 0.3-0.4 и подачу до 600-800 ?Ну да,время обработки побольше будет....
Иной раз на оргстекле,рез по контуру,ставлю подачу 100.При этом на черновой обработке спокойно работаю на 800.Фрезы1-3мм,однозубые.

У меня двигун не на 12 вольт, что бы по десятым миллиметров снимать.
У станка дури хватит, что б без проблем и 10 мм оргстекла за раз снять но при меньшей как раз подаче.
(вырвалась из удерживающих мостиков и фрезер понесло, фреза осталась живой, что странно)
Даже видео не нужно смотреть, на картинке 4ая планка отгрызанная с левого бока.
У меня 4х зубая по металлу новая.
Ранее уже пробовал уменьшить подачу, те же яйца но ф провыль.

Так же присмотрелся к длинным выемкам пазам.
Все смотрят в одну сторону.
слева как должно быть.
справа как получилось
Ширина паза должна быть 5мм в два раза шире фрезы.
Фреза обрабатывала паз по спирали.

Если не собираешся от этого станка избавляться, то лучше начни изготавливать детальки для его переделки , замени критические узлы : колесики на валы на опоре, резинки на зубчатые рейки.

Мастер Миха писал(а): ↑

Фреза обходит контур против часовой стрелки.
Фреза вращается по часовой стрелке.
Фреза опускается в нижнем круге в материал.
Фреза пошла по контуру вверх, вращается по часовой, ее отжимает влево по ходу движения.
Фреза дошла до верха, развернулась и пошла по контуру вниз. Вращается по часовой, ее отжимает влево по ходу движения прямо в сторону только что сделанного паза.

"Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет!" - сказал гибкий Станок, изящно не без удовольствия изогнулся, и частично запустил Фрезу в уже сделанный паз.