Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект

Фрезерные и гравировальные станки для обработки мягких материалов (дерево, пластики, мягкие металлы).
Аватара пользователя
Gestap
Мастер
Сообщения: 978
Зарегистрирован: 21 май 2017, 21:18
Репутация: 1089
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Gestap »

Сима прав))) бери шкивы со шпонкой и ниче не провернет если так за это переживаеш, про протирание посадки прям ваще 🔥
Пилим, точим, шьем, продаём комплектующие к станкам
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
Наша группа в телеге https://t.me/asiogroup
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

На ШД со шпонкой идет на валах от 8 мм (на 8 мм лыска, но шпонка ставиться и упирается в нее), а вот на валу ШВП редко кто заказывает с проточкой под шпонку. Xenon-alien и обрисовал ситуацию когда у него на ШВП вал короткий, а он поставил не плоский шкив, а с выступом за который и крепил и получилось что у него сама шестерня смещена дальше конца вала, поэтому на ней и поело посадку, предположу, что если бы она была на валу полностью, этого бы не произошло. Еще кстати многие шкивы продаются под расточку (особенно стальные), так что тут тоже так себе занятие потом шпонку резать, хотя я нашел видео, где рассказывали, что китайцы сделали специальную приспособу (типа пилы с широкими зубьями идущими лесенкой по возрастающей), ее прессом давишь в шкив и она нарезает отверстие под шпонку, хотя опять же можно самому прорезать с напильником, не так качественно, но все же лучше чем ничего.

Я уже писал, что с ленточной защитой поставить на прямую можно нормально только не более NEMA 24 (60х60), потому что если захочешь NEMA 34 (86х86), то нужно наращивать высоту подиумов и пластины сверху над каретками из-за того что ось ШВП нужно опускать ниже иначе упрешься верхом ШД в защиту, в противном случае только через шкивы со смещение ШД от оси ШВП.
Аватара пользователя
Gestap
Мастер
Сообщения: 978
Зарегистрирован: 21 май 2017, 21:18
Репутация: 1089
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Gestap »

Вот как по мне я бы сделал под24 размер, можно вообще под два вида сделать 23 и 24, просто как по мне нет смысла ставить 86 моторы на такое, жесткости станка не хватит, и шпиндель не вывезет, кстати не увидел какой тут будет!?
Да и опять же хочется чтоб летал быстро поставь сервы, и будет он 25метров в минуту прыгать, но выглядит такое уже страшно)))
Пилим, точим, шьем, продаём комплектующие к станкам
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
Наша группа в телеге https://t.me/asiogroup
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

Я сразу предусматриваю возможность крепежа NEMA 23/24. Скорость я не хочу более 5000 именно из-за инерции массы, я делаю станок для себя для хобби (авиамоделизм), меня устраивает и такая скорость. Что касается жесткости и обработки металла, то тут больше желание сделать не хуже чем у других, тем более такая возможность есть, зарабатывать я на станке не собираюсь (пока нет такой нужды), но собрать хочу станок хороший, некий универсал и готов потратиться по возможности (семья ограничивает и площадь квартиры), поскольку на своем первом станке на валах почувствовал его минусы (он не плохой, но качество поверхности хотелось бы получить лучше, высоты в 90 мм не хватает). Я понимаю, что в принципе станок будет работать даже если его из фанеры собрать на маленьких ШД, это понятно (народ из чего только и как не собирает), но для себя я бы хотел получить некий идеал для своего морального удовлетворения, станок строиться как говориться в последний заход, еще строить потом я не планирую, потому и хочу сделать раз и навсегда.

В идеале хочу поставить сервы NEMA 24 (60х60), если с сервами не выйдет, то на Х по крайней мере поставить сервошаговые с обратной связью (поскольку 2 оси на Х хотелось бы контролировать если вдруг на одной из них возникнут проблемы) опять же NEMA 23/24. ШД типа NEMA 34 рассматриваются как непредвиденная альтернатива чисто из-за опасения что будут пропуски шагов из-за нехватки мощности двигателей типа NEMA 23/24, просто у меня на первом станке были такие прецеденты (правда стоял 1 ШД на Х по центру - 57H110, и пока не заменил на 86H76, эту проблему не решил, с тех пор и остался пункт в голове что двигатели лучше поставить помощнее). Избыточная мощность понятие относительное, лучше иметь запас чем нехватку, но может произойти и конфуз - очень мощный ШД может порвать портал, если на второй оси ШД остановиться.

Я честно говоря еще не определился полностью по двигателям, вроде и серво хочется поставить (дает плавность хода, скорость, контроль пропуска шагов, возможность питания драйверов от 220В), но очень уж дорого выходит, поскольку нужно 4 комплекта купить с драйверами. Сервошаговые подешевле, не очень сильно, но дешевле (контроль пропуска шагов, нет рысканья при удержании). Обычные ШД самые дешевые, но нет преимуществ первых двух вариантов. Портал достаточно тяжелый получается, вот и мучаюсь что выбрать.
vtgmfg
Мастер
Сообщения: 1438
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 14:13
Репутация: 53
Настоящее имя: Максим
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение vtgmfg »

У нас был случай прокручивали шкивы из алюминиевого сплава насаженные видимо нагорячую.. а движки с редукторами и иногда эту посадку не выдерживала. приезжали люди от производителя с шестернями уже невнатяг.. и сажали шестерни на анаэроб зеленого цвета от Локтайт. метал-метал. И это держало уже надежно. и никаких там не было винтов шлицов и шпонок.
А зачем делаете стол корытом с поднятыми рельсами и винтами? Кмк неэффективное использование материала. у этих бортов на жесткость работает только та часть что под порталом.. уж лучше ноги портала усилить и сам стол. но это неточно.
Jonsonsh писал(а): Сервошаговые подешевле, не очень сильно, но дешевле (контроль пропуска шагов,
надо еще суметь настроить..
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

Кому интересно (я долго искал) как начертить шкив (есть таблицы под разные типы зуба).
https://www.youtube.com/watch?v=5Dbq8seOZmQ
vtgmfg
Мастер
Сообщения: 1438
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 14:13
Репутация: 53
Настоящее имя: Максим
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение vtgmfg »

Jonsonsh писал(а): Кому интересно (я долго искал) как начертить шкив (есть таблицы под разные типы зуба).
да надо бы сделать наконец шкивы себе получше.. еще бы придумать крепление технологичное не радиально винтами, а вторец - а то вынос большой. и фланец чтоб с одной стороны, чтоб удобно было надевать ремень
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

Всем добрый вечер.

Я немного пересмотрел конструктив и перешел на прямой привод ШВП, но тем не менее в конструктиве предусмотрены некоторые особенности, а именно: ШВП имеет обработку концов комбинированную, а также ее длина рассчитана таким образом, чтобы была возможность (если это вдруг понадобиться) ее перевернуть и поставить фиксирующую опору на противоположенную сторону, это позволяет в свою очередь использовать шкивы от 1:1 (18Т:18Т) до 1:2 (36Т:18Т) что дает возможность получить редукцию и поставить ШД типа NEMA 34 (в листе защиты делается технологическое отверстие под ремень и в последствии этот участок сбоку закрывается кожухом).

Я знаю, что сейчас меня некоторые пнут за то что ШД стоит через проставки, а не напрямую - да, это 3 лишних детали и увеличение длины защиты со стороны ШД, но:
  • Проставки увеличивают длину всего на 27.5 мм, это незначительно и роли уже не сыграет.
  • Есть возможность установить самодельную плавающую опору, которая возьмёт на себя часть нагрузки (если будет DFU гайка ШВП, то она подползает к концу ШВП очень близко, что повышает требования к установке ШВП).
  • Эти 3 детали в изготовлении не сложные и я могу себе позволить их сделать.
  • Если кто-то возьмет компоновку верхней балки Х за основу, то внести изменения в проект и сделать крепление ШД без этих деталей не составит труда - нужно будет сдвинуть концевик, изменить длину ШВП. удалить эти детали, скорректировать длину листа защиты.
  • ШД заложен NEMA 24 длинной 140 мм, если вдруг куплю по факту меньше, скорректирую, в том числе и длину защиты.
  • Если бы конец ШВП был обрезан сразу после гайки опоры, то это позволило бы выиграть всего 10 мм по длине защиты, а так я себе сохранил любой вариант установки ШВП.
Я стараюсь сделать проект универсальный, который позволит при необходимости использовать различные варианты компоновки, он может никому конечно нужен и не будет, но как минимум для себя я это сделаю, при этом напоминаю, что я вынужден вести сборку по проекту по мере возможности, параллельно приобретая нужные компоненты и внося коррективы под эти комплектующие, однако стараюсь все равно сразу предусмотреть все крепежные отверстия и элементы, которые могут потребоваться для других вариантов комплектации, так как детали тоже будут фрезероваться этапами.

Я установил на Х и поставлю на У направляющие HIWIN 25 размера, не потому что я болен и боюсь что 20 размера не хватит по нагрузкам :idiot: , просто я их купил значительно дешевле чем 20 размер в https://darxton.ru/catalog_section/prof ... lsy-hiwin/, я правда не понял, почему 25H стоят дешевле 20H. Все уже пришло, но к сожалению это в другом городе все лежит, куда я собственно и поеду через 2 недели в отпуск ну и станок собрать все что успею в этом году, заодно хочу их померить на линейность - индикаторную стойку купил, ИЧ есть. При чем что любопытно, у них цены плавают периодически, в начале лета усиленный профиль 80х160 стоил аж 25 тыс., в июле упал до 12 тыс. (когда я купил), а сейчас вообще 9 тыс.! (рискну предположить, что возможно ценник меняется по ходу стоимости получаемой партии из-за границы с учетом стоимости доллара) для балки оптимально, не надо мучиться скручивать 2шт. 80х80 и ценник очень хороший, например у меня друг заказывал с Китая еще в декабре того года 80х80, так вышло 5 тысяч за палку 1 м, вот и думай где брать и когда, причем профиль этот 80х160 реально толстостенный со стенкой 5 мм (я был в Омске летом пару дней и лично его распаковывал и смотрел)
Изображение

На балке предусмотрен кронштейн для установки ИЧ-10 (нет индикатора под рукой - не могу начертить четко в размер и его завершить в конструкции), я так уже делал раньше, хочу и здесь поставить, полезная вещь (электронный датчик это хорошо, но если не доверяешь и хочешь гарантий, то точнее механики еще ничего нет):
Изображение
Ссылка на проект в 1-м сообщении (Solidworks 2020, STEP), это доступ к папке, поэтому ссылка постоянна, меняется только содержимое, ниже скрины завершенной части.
Изображение Изображение

Еще я немного запутался с концевиками, подскажите пожалуйста как правильней сделать - я поставил 2 концевика в концах оси Х, они будут срабатывать как лимиты если ось до них поедет, а вот с датчиком HOME Х у меня возникли затруднения. По идее датчик HOME (если он отдельный) должен быть установлен таким образом, чтобы ось могла на него ориентироваться, но при этом не доезжала до лимитов, соответсвенно он должен проезжаться осью свободно, так как используется только по команде и стоять соответсвенно перед датчиком лимита, но вот как сделать так чтобы его не раздавило (например стоят 2 штыревых датчика с расхождением в расстоянии 2 мм от железного друска до пипки, у них расстояние сработки 5 мм, надо сделать HOME, подъехали к нему, он сработал предположим на 4 мм, а до Лимита еще остается 6 мм, но если вдруг лимит сработает на 3мм вместо 5, то до HOME останеться 1 мм и его может раздавить). У меня 2 варианта установки HOME по Х, либо плашмя положить датчик и он будет срабатывать когда подъедет кронштейн гайки ШВП, либо поставить вертикально штыревой датчик в пластину на каретках Х, тогда он будет кататься вместе с каретками и срабатывать когда подъедет к закрепленной пластине на профиле, при этом если его не задействовать, то портал по Х свободно перемещается между концевиками.
Я правильно понимаю методологию работы и установки HOME? Еще вроде как можно програмно настроить один концевик на оси сразу на 2 функции, но в этом случае MACH3 например понимает, что мы ориентируемся по концевику как по HOME и что при этом не надо включать E-STOP?
vtgmfg
Мастер
Сообщения: 1438
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 14:13
Репутация: 53
Настоящее имя: Максим
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение vtgmfg »

Jonsonsh писал(а): подскажите пожалуйста как правильней сделать - я поставил 2 концевика в концах оси Х,
я хз как правильно, а сделал так: индукционный датчик Хоум стоит не жестко а на трении. т.е. если его станок не видит - то он просто сдвигается а не плющится, и сдвигались они реально много раз пока софт отлаживался. + лимит, микрик с роликом на подвижной части оси - наезжает на два препятствия на 2х концах оси и тупо ресетит контроллер.
Аватара пользователя
sima8520
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4501
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
Репутация: 1615
Настоящее имя: Илья
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение sima8520 »

1 проходной датчик хоум + софт лимиты
и подумайте о том как хотя бы раз в год смазать станок - разбирать защиту иногда очень лениво
vtgmfg
Мастер
Сообщения: 1438
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 14:13
Репутация: 53
Настоящее имя: Максим
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение vtgmfg »

sima8520 писал(а): 1 проходной датчик хоум + софт лимиты
проходной не ломается - но он хуже по точности. а ее и так негусто у индукционного
Аватара пользователя
sima8520
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4501
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
Репутация: 1615
Настоящее имя: Илья
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение sima8520 »

В десятку попадёт индуктивный датчик
Контроллер какой будет уже решено?
vtgmfg
Мастер
Сообщения: 1438
Зарегистрирован: 23 июн 2022, 14:13
Репутация: 53
Настоящее имя: Максим
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение vtgmfg »

sima8520 писал(а): В десятку попадёт индуктивный датчик
у кого как - у кого-то 0,01, а у кого то было 1-2мм.. Тут на форуме было.
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

sima8520 писал(а): 15 авг 2022, 12:31 1 проходной датчик хоум + софт лимиты
и подумайте о том как хотя бы раз в год смазать станок - разбирать защиту иногда очень лениво
Да, спасибо, по смазке я задумался сразу, предполагаю вывести трубки через пластину на каретках Х, ну а там уже видно будет - или централизованную ставить через рычажный насос или ограничиться коллекторами у основных узлов станка по осям.
По оси Х компоновка кучная, там с местом не разбежишься при 25 рельсам, вариант установки проходного датчика внизу мне не очень нравиться, как как есть вероятность попадания на него смазки из ШВП (рано или поздно полезет из нее) на и мусор падает вниз все равно, хоть и стоит защита, поэтому 100% не определился какой вариант выбрать.
Последний раз редактировалось Jonsonsh 15 авг 2022, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

sima8520 писал(а): 15 авг 2022, 13:46 В десятку попадёт индуктивный датчик
Контроллер какой будет уже решено?
ИЧ попадает в сотку, что значительно точнее, но электронный нужен чтобы автоматически выставлять HOME через ПО, а по ИЧ уже корректировать при необходимости.

По контроллеру еще не определился, тут есть определенная проблема, потому что на оси Х 2 ШД, соответственно нужен контроллер на 4 оси минимум, а лучше сразу на 5, поскольку есть надежда обзавестись поворотной осью когда-нибудь, а такие контроллеры уже в цене лезут вверх как правило, если это не с LPT (у меня стоял LPT контроллер от Purelogic, в целом меня устраивало). Контроллер будет покупаться последним, но ПК с LPT я уже собрал про запас.
Аватара пользователя
sima8520
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4501
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
Репутация: 1615
Настоящее имя: Илья
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение sima8520 »

о контроллере лучше подумать сейчас. потому как нормальные варианты заказывать надо - а это время
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)

Сообщение Jonsonsh »

Временный контроллер у меня есть, мне дадут на погонять мой старый от Пурелоджик на LPT, человек себе другой поставил, он мне нужен для проверки работы и настройки ШД/Серво (когда их куплю, закажу домой в СПБ, а станок все равно в Омске собирается и я туда в следующем году попаду только в мае и сентябре), так что мне некуда торопиться, лучше уж ШД/серво заказать, да и то это будет после нового года я думаю, так как если честно, я в этом году свой бюджет и так перебрал.

У меня в приоритете ШВП с гайками сначала, потом ШД/Серво с драйверами, а уж потом остальная электроника.
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект

Сообщение Jonsonsh »

Всем добрый день, долго не обновлял тему, поскольку все хотел выделить время, но то работа, то другие интересы, но наконец собрался и хочу поделиться тем что сделал (я еще в сентябре сделал эти работы по сборке станка, но полностью расписать весь процесс собрался с духом только сейчас, поскольку я не умею описывать кратко, а расписываю все полностью):
Еще в мае, мне удалось подготовить заготовки для столешницы и полностью детали нижних балок, а в сентябре уже, заготовки столешницы засверлить и в последствии собрать. Я ранее уже писал, что алюминиевый профиль достаточно мягкий и при разметке керном, керн может смещаться относительно отверстия (почему мне и пришлось для сверления верхних и нижних рядов отверстий в нижних балках сделать кондуктор, а сами балки сбоку сверлить парно между собой, чтобы отверстия совпали), поэтому я сходил к другу и выполнил разметку под отверстия у него на ЧПУ станке - делали твердосплавной фрезой 45гр., на одной стороне, заняло почти 3 часа для 25 палок столешницы, просить сверлить их полноценно уже не стал, поскольку это более трудоемко и надо делать оснастку (сверление должно быть сквозное, соответственно без жертвенного слоя попортили бы Т-слот). Отверстия под болты М6 увеличил с 6,5мм до 7мм, чтобы был чуть больший запас по смещению болта. После сверловки, на внутренней стороне отверстий внутри трубы образовался небольшой наклеп и заусенцы (у меня к сожалению не прецизионный сверлильный станок и есть люфт патрона), сделал своеобразный скребок, чтобы входил внутрь трубы 40х80 и прошкрябал им все заготовки (не скажу что убрал все в чистую, но значительную часть заусенцев и наклепа убрал), при длине трубы 739 мм, нужно прилагать хорошее усилие на ручку скребка, чтобы в конце трубы все зачистить (чем дальше в трубе скребок, тем меньше его угол наклона из-за ограниченного пространства трубы и в конце трубы он больше похож на зачистку как на строгательном станке).
20220903_125226.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205813&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.87 КБ)</a>
После чего стал собирать столешницу с помощью индивидуального проктологического инструменты - гаечный ключ с магнитом, приваренный к ручке (ручка обрезок от стального листа 3 мм шириной порядка 20 мм, ручку укоротил до 500 мм - закручивать балку с подходом двух сторон самое то, с длинной ручкой неудобно, так как удерживаешь ключ в позиции пока тащишь по трубе и нужно умудриться просунуть его так, чтобы магнитом не прилипнуть к болту предыдущей трубы и не обронить шайбу от неосторожного движения или толчка, изначально ручка была длинная 800 мм чтобы собирать нижние балки 1м), а для держания шайб и болтов использовал карбоновый пруток (он легкий и жесткий) с держателями по концам из плоской ленты свернутой пополам и сжатой, типа пинцета (с одной стороны импровизированный пинцет для шайб, а с другой тот же пинцет, но выемкой под болт, чтобы вставлять болт как в защелку). В итоге собрал 25 палок по 15 болтов (360 комплектов - болт + шайба + шайба+ гайка ). Центральные болты закручивать неудобнее всего, потому как одной рукой удерживаешь длинный ключ с магнитом и тащишь его по трубе чтобы ни куда не примагнитится и не слетела шайба (приделать магнит к ключу было хорошей идеей, только так можно удерживать сразу комплект гайка+шайба, но есть нюанс - магнитное поле распределяется по ключу и при неосторожном движении шайбу магнитным полем сдергивает на магнит . Я использовал для стяжки труб болты М6х20 мм (у меня их много в наличии), в теории можно было М6х16 мм, но их закручивать сложнее , так как винтовая часть меньше и нужно более четко прицеливаться гайкой. Собрал в итоге:
20220906_132047.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205814&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20220906_132039.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205815&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
20220917_183453.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205816&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Для сборки столешницы, чтобы собрать наиболее ровно, я собрал каркас нижних балок и выставил его на верстаке по брусковому уровню в пределах 0,04 мм (балки из прямоугольной трубы, а она не прецизионной ровности, но лучше чем все что у меня есть в наличии чтобы сделать ровное основание такого размера. поперечины из труб для столешницы из профильной трубы, не смотря на кажущуюся ровность, все же имеют некоторый винт и и кривизну, поэтому после сборки на основании нижних балок, собранная столешница представляла из себя примерно такую структуру (болтами трубы между собой стянулись очень жестко):
Сборка балок столешницы.jpg
Сборка балок столешницы.jpg (10.33 КБ) 1826 просмотров
Позже я сошкурил длинным бруском эту лесенку под опорные плоскости нижних балок и вывел ее в плоскость (при прикладывании нижних балок, они встали четко по плоскости без зазоров). Еще, стороны прямоугольной трубы имеют небольшую выпуклость по внутрь, которую также нужно выровнять в идеале, но тут несколько помогает стяжка болтами - болты с шайбами так прижимают поперечины профиля, что эти выпуклости в принципе нивелируются.

Далее, для сверления отверстий сверху и снизу столешницы (изначально не сверлились, так как это просто нецелесообразно, поскольку при сборке поперечины столешницы не выставить точно, они ведь пилились на ручной торцовке и хоть это и делалось по упору, имеют угол распила не точно 90 градусов и чуть пляшут по длине) я использовал нижние балки столешницы как большой кондуктор на 100 отверстий, при этом если будете делать подобное, то учтите сразу следующие моменты!:
1. При изготовлении первоначального кондуктора учтите, что алюминиевые боксы только на словах имеют внешний размер 80х40, а по факту они 79,9х39,9, и при этом еще нужно учесть, что вы их будете шкурить (чтобы убрать задиры и загрязнения) и они в итоге станут еще как минимум на 0,1 мм меньше и в итоге, получаем, например по ширине - формальная длина 40х25=1000 мм, по фактическим размерам профиля (замерил штангенциркулем) 39,9х25=997,5мм, а факт с зашкуриванием 39,8х25=995 мм! Т.е. казалось бы незначительная величина в 0,1 мм, при 25 палках профиля дает изменение длины до 2,5 мм, а при обработке профиля, еще на 2,5 мм, в итоге 5 мм длины выпало.
2. Измените этапы изготовления - сначала нужно сделать нижние балки столешницы, НО сверлить их сверху и снизу сразу, а сделать это только после того, как вы соберете верхнюю столешницу, поскольку в п.1 наглядно показано, что может произойти значительное изменение длины столешницы и позже ваши отверстия нижних балок (если просверлены заранее по алгоритму с учетом расчетной ширины профиля в 39,9 мм) они могут просто придвинуться или вовсе уйти на стенки профилей столешницы и вы просто не сможете вкрутить болты), поэтому сверлить их нужно только после изготовления столешницы, а потом уже балки использовать как кондуктора для сверления отверстий в столешнице. В проекте я подредактировал расположения отверстий в профилях и вместо 10 мм от края, сделал 10,5 мм, а также их надо делать 7 мм.
3. В балках вертикальные отверстия с одной стороны нужно сделать 7 мм (сверху балок), а с другой стороны (снизу, не критичная сторона, нужны для вставки шестигранного ключа) сделать 8 мм снизу (я сверлил сначала по кондуктору 7 мм, а потом рассверлил на 8мм - делать отверстия насквозь сразу с верху до низу профиля по высоте не представляется возможным, так он 80 мм и сверло уходит внизу, поэтому я по кондуктору в балках сделал сначала все отверстия сверху, а потом перевернул сделал снизу по разметке на профиле куда ставить кондуктор, так как он у меня был всего на 6 отвекрстий) - это необходимо по причине того, профиль используется как кондуктор по высокой стороне и сверлиться приходиться длинным сверлом через 80 мм длины, при этом свело из-за трения, люфтов и неточного выдерживания угла сверления в 90 гр. ручной дрелью (на стационарном сверлильном станке из-за размером заготовки 1000х740 мм, это делать очень геморойно, магнитная стойка тоже не подходит - это алюминий, да и по времени займет несказанно больше чем ручной дрелью), нужен свободных ход в верхнем отверстии кондуктора, сверло все равно просверлит точно, потому как центровочным отверстием является нижнее отверстие в балке. Тут главное не проколоться и учесть как нижние балки собираются в каркас, а то может смешно получиться - отверстия 8 мм могут быть на одной балке снизу, а на другой сверху, если вы не верно представили их конечную сборку и не обозначили заранее где них, а где верх (когда уже сами балки будут использоваться как кондуктор, сверлиться по ним нужно толь в сборе их каркаса, так как у вас могут быть смещения рядов относительно левой и правой балки)


В итоге получиться вот такое чудо:
20220908_091303.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205818&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Что касается которых особенностей сборки:
1. Для сборки я использовал самофиксирующиеся гайки из ЛЕРУА - если честно мягкое Г... резьба в 3 витка и при затягивании ключом с рычагом, достаточно легко сорвать резьбу. я их использовал из-за самофиксации, так как возиться еще с фиксатором резьбы при имеющейся проктологии весьма неудобно, хотя по хорошему было бы правильней. Усиленные гайки я не покупал, ибо дорого за них просят и фиксатор еще нужен, использовать нержавеющую сталь тоже не стал, так как алюминий с нержавейкой считается не лучшим сочетанием и не магнититься он. В общем часть гаек посрывал, пришлось перекручивать (если бы я решил обойтись вообще без гаек, а вкручиваться прямо в алюминиевые профиля из АД31Т1, то наверное посрывал в алюмнии все резьбы при затяжке и изматерился бы в конец), но закрутил нормально в итоге все, плюс я не так переживаю за конструктив, поскольку помимо большого кол-ва болтов для стяжки поперечин столешницы, вся конструкция стягивается нижними балками и верхними балками, т.е. получается фиксация со всех сторон. Если бы делал заново, то наверное бы использовал гайки из нержавейки с прессшайбой - нержавейка прочнее пластилина из ЛЕРУА (на рынке у всех пластилин продается), эта гайка чуть выше и витков резьбы больше на 1 (есть еще увеличенные гайки по высоте, но я таких не нашел где купить), не нужно мучиться с магнитом и удерживать гайку и шайбу и дрожащей рукой с ключом просовывать это на 500 мм в трубу и плеваться что задел болт и шайба соскочила с ключа, но правда в ключе нержавейка не магнитится и нужно было бы придумывать что-то типа жевачки, чтобы такая гайке не выпадала из ключа.
2. Для фиксации нижних балок, поскольку использовал болты М6х20, резьбовая часть остается достаточно большой, что позволяет использовать высокие гайки, я купил и использовал переходные гайки М6Х15, они хоть не упрочненные, но затянуть можно от души не боясь сорвать резьбу (болты у меня все черные повышенной прочности 12.1). Гаечный ключ для этих гаек я использовал двух типов - оба Г-образные, но один я купил сразу такой, а второй изготовил сам (приварил головку в стальной рукоятке, выло дешевле), у этих ключей болгаркой срезаются боковины, иначе не влезает ключ на гайку в трубе из-за того, что отверстия в труби слишком близко с стенке расположены.
3. После сверления столешницы снизу и сверху, зачистить эти отверстия внутри трубы от заусенцев и наклепа изготовленной ранее тяпкой не получиться (болты внутри не дают), но поскольку они расположены на большом расстоянии от края, я сделал это широкой стамеской.
4. Крепление нижних балок к столешнице, легче делать в перевернутом состоянии, т.е. балки кладутся на столешницу, вставляются болты и снизу уже прикручиваются гайками.
5. При сборке поперечин стола, пришлось сдвинуть болты крепления в одном месте (у отверстий где прикручиваются нижние балки), поскольку горизонтальные и вертикальные болты вышли слишком близко, не получалось закрутить потом в целом, пришлось один общий ряд болтов между всеми балками с каждой стороны сделать в один ряд (на четных и нечетных балках стандартное крепление идет в шахматном порядке со смещением относительно предыдущей балки), но поскольку я ставил болт через шайбы, то шайба закрыла отверстие под головку болта 10,5мм и соединение не болтается, в обновленном проекте это исправил.
6. Шайбы я красил с одной стороны, которая прилегает к алюминию, хотя они и оцинкованные - счел что так надежней будет, меньше контакт стали с алюминием (решил подстраховаться поскольку параноик в какой-то степени :freak: ), а слой краски тонкий не помещает.

Профиля для балки Y:
Для балки Y, я планирую использовать сдвоенный по толщине профиль 80х160 (профиль из DARXTON HL80160W) + 40х160 (Kanya C02-9). Профили у меня куплены, торцевал их на станке у друга (мой первый станок из поста 1) твёрдосплавной концевой фрезой 12мм х 160, не супер идеально вышло, но вполне качественно (проблема что у фрезы рабочая область 40мм и верхним гладким краем она потерлась об профиль маленько, но это все равно лучший вариант который у меня был).
Балки Y фрезернули по плоскости сковородкой от frezeryga, в результате пока вывели плоскости на длине 681 мм, то HL80160W сточили то 79.3 мм (с двух сторон фрезеровали, когда делали первую установку, под один уголок подкладывали концевую меру 0,23), а Kanya C02-9 сточили до 39,5 мм (только с одной стороны фрезеровали, но сам профиль еще имеет хитрую форму и имеет впадину, также по следу фрезы было видно что он не идеальный, хотя некоторые считают что он ровный, а еще, при фрезеровке, резцы сковородки съело и когда фрезеровали, даже с СОЖ из-под фрезы было видно тоненькое светящееся синее пламя (типа газового), даже не знаю, что такого входит в состав сплава, что такой эффект дало).

Дополнительно еще фрезернули детали на торцы верхних балок и под опоры для ножек под нижними балками (их сделал из Д16Т 25мм, в общем перевод металла наверное, но в них нарезается резьба М12 и ножки вкручиваются в них, поскольку в балках толщина стенки 4 мм и резьбовая шпилька опоры будет болтаться и отрегулировать точно сложно ее - когда выставлял нижние балки как стапель для сборки столешницы, вкручивал временно прямо в профиль ножки, так подтяжка гайками дает пляски и я долго и не один раз всячески подкручивал ножки чтобы брусковым уровнем 0,02 мм вывестись в горизонт).
Вышло в конечном итоге вот (собирал временно - верхние балки е рельсs Y прикручены на пару больтов, чтобы увидеть общую компоновку так сказать, собирал в последний день в ночь перед отъездом):
20220917_221604.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205821&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
20220917_221629.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205822&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
ВЫВОДЫ:
На сборку до такого состояния, не считая времени фрезеровки, у меня ушло порядка 8 дней от рассвета до заката (суммарно временные затраты), это если безостановочно работать и прерываться только на еду и сон 8 часов. Должен признать, что достаточно трудоемко вышло, с технологической точки зрения для продажи такой проект не приемлем (устанешь собирать), но для себя в единичном экземпляре приемлемо, но опять же если есть где это делать - я делал у родителей в частном доме на улице (было тепло, конец мая середина сентября), у меня был верстак и инструменты, сверху пришлось натягивать навес из тента, так как часть дней был дождь. Помочь ворочить такой агрегат некому (отец в возрасте и спина у него больная), а в одного это достаточно тяжко, особенно в сборе (я поднимал без верхних балок, там каждая с боковыми набалдашниками выходит по 13 кг) и то где-то под 80 вышло наверное (болты не легкие когда в массе), а в сборе даже только с полным комплектом верхних балок (с ШВП, с защитой, моторами), я точно в одного не подниму, там даже вдвоем прилично выходит тащить.
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект

Сообщение Jonsonsh »

Видео фрезеровки:
1. Профиль Kanya C02-9
https://www.youtube.com/watch?v=BXTZlHKscBk
2. Фрезеровка деталей
https://www.youtube.com/watch?v=N0Tvro_z9os
Jonsonsh
Кандидат
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 20:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Евгений
Контактная информация:

Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект

Сообщение Jonsonsh »

Добрый день, обновил файлы и чертежи на 27.02.2023 (см. ссылку в первом посте) - часть там еще наброски, так как проектирование в процессе. Из переделок:
1. Все же вернулся к варианту крепления ШД/Серво через держатель ШВП, ранее рассчитывал на прямую установку, но поскольку уже купил серво DELTA B2 400W, то для них решил вернуться на классическую схему, чтобы не было влияния вибраций ШВП на подшипники серво.
2. Подкладки под рельсы X и Y решил сделать из Д16Т 12 мм, поскольку у меня в наличии есть большой кусок листа и это более экономично и целесообразней, чем делать из 20 мм, но в изготовлении будет немного сложней, так как вместо прижимных болтов использую винты в потай - на толщине 12 мм это позволяет увеличить толщину металл под болтом, поскольку на классических DIN 912 чтобы спрятать головку нужно заклубиться на 7 мм и остаётся всего 5 мм в лучшем случае, что мало, но использование винтов требует фрезеровки лунок под головки винтов, что технологически более затратно.
3. В боковинах портала Y решил сделать отверстия для возможности съема/установки кареток - да, это делает конструкцию упора портала спереди менее жесткой, но зато так значительно удобнее в обслуживании и места чуть больше по Y. Также установил на каретки в качестве пробы картриджи для смазки, но это так, больше для интереса, поскольку жидкую смазку купить можно почему-то только канистрой за большие деньги, поэтому скорее всего не пригодиться, буду шприцевать консистентной смазкой.
4. Ввиду ограничения по финансам, принято решение на оси Z сделать основную пластину из 25 мм, а углубление для ШВП нарастить на ней подкладками из 20 мм брусков (понятно что цельная конструкция лучше, но пока планирую сделать так, поскольку материал есть, а толстую Д16 нужно покупать).
5. Пробую обыграть компоновку оси Z с защитой - тут пошел по пути уважаемого frezeryga, но некоторые моменты вызывают вопросы, в связи с чем прошу помочь с компоновкой, а именно два момента:
Ось Z.jpg (1550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206845&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.3 КБ)</a>
- Первый момент: лента защиты на Z и ее траектория в соотношении боковинами защиты, т.е., если сверху понятно как делать (ролики под ленту сверху ставятся по толщине оси Z с креплением ленты сверху к внешней стороне подвижной платины Z), то с нижней частью возникают вопросы, поскольку из-за высоты от основания столешницы, даже с учетом доп. пластины и Т-слота (общая высота 49 мм) все равно остаётся еще от Т-слота до верха портала 162 мм и соответственно нужно делать вынос на подвижной части пластины Z (шпиндель и так захватывается хомутами у самого верха и на 124 мм ниже - расстояние между крайними поверхностями кронштейнов) и вот как сделать так чтобы лента шла с нахлестом на боковины защиты и сверху и снизу я не понимаю :cry: - нижние ролики ставятся внутри, а выступ подвижной пластины уходит ниже ролика и соответственно, лента снизу никак не может быть шире боковин защиты (они выше нижнего ролика).
Т.е. по сути получается, что лента (и снизу и сверху) идет без нахлеста на боковины защиты и она как и подвижная пластина Z находятся между боковин защиты?
У frezeryga это выглядит вот так (полагаю это был старый вариант, от которого автор ушел на пример ниже):
Лента - предположение.jpg (1550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206850&sid=4bd52e34ad49b89613ec41f39a3077a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.39 КБ)</a>
но на видео например этом, видно, что лента идет внахлест на боковины защиты, правда тут есть нюанс - у подвижной части Z нет выноса ниже ролика, но и полагаю ШВП утоплена ближе к Y, поскольку ШД NEMA24 (60x60) бы просто не влез, он бы выпирал дальше задней кромки подвижной пластины Z (у меня ШД выпирает дальше кромки на 8 мм).
https://www.youtube.com/watch?v=kOooAjlLKTk

Подскажите кто как делал подобное по организации ленточной защиты?

- Второй момент: из-за большого расстояния от столешницы до верха балки оси Y, шпиндель получается нормально закрепить только за сверху с его максимальным вылетом вниз ниже кронштейнов, а еще, если делать вылет на подвижной пластине оси Z, то есть шанс уйти ниже оснований оси Y на портале, что автоматически сразу значительно уменьшает рабочую область, поскольку как только кронштейн шпинделя уходит ниже основания Y, то ширина опускаемой части Z сразу идет 162 мм по ширине, а если бы удалось ограничиться только вылетом шпинделя (пластина Z не опускается ниже оснований Y), то сразу было бы можно выиграть +82 мм рабочей области :cry:

Подскажите пожалуйста ваше видение оптимального решения данной проблемы с большим расстоянием между столом и балкой?
Ответить

Вернуться в «Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры»