cnc-club.ru

xenon-alien писал(а):Добавило бы немного жесткости и спасало от пыли, которая разлетается по всей комнате.

В будущем наверно придется делать бокс - на балконе стоять будет, но он должен и от шума защищать и его нужно будет развязывать от станины станка.

Загляньте в мою тему. В первом посту есть видео, в конце я включаю дремель и закрываю крышку. Шума в два раза меньше. А зачем развязывать от станины? Можно под весь короб резиновые ножки поставить, или лист резины.
Дело ваше, как делать.

xenon-alien писал(а):Шума в два раза меньше. А зачем развязывать от станины?

Чтобы добавить жесткости корпус должен быть из жесткого материала и жестко соединен со станиной. Значит все вибрации будут хорошо передаваться на короб и он будет излучать звук. Такой короб будет блокировать шум от фрезы и мотора, а шум от вибраций - как повезет. Может и усиливать.
Для шумоизоляции используют разные демпфирующие бутерброды и мягкие поглощающие материалы. - задача замкнуть шум в коробке.

xenon-alien писал(а):А можно увидеть общий вид, а то многое попрятано?

Сейчас общий вид такой:

calabr писал(а):Сейчас общий вид такой:

Лично я бы сзади сделал сплошную заднюю стенку.
Там где крепится ШД стола, сделал бы в полную высоту, что бы портал не "перекашивало" в право и влево. ("жесткость" повыситься по оси Х)
А правую и левую дощечку сделал бы треугольником, что бы портал не "гнулся" вперед и назад. ("жесткость" также повыситься по оси У)
По этому и предлагал сразу корпус совмещать, так как практически только остается дверку приделать, верх и дно, что бы пыль не разлеталась. Да и таких размеров станок можно было бы просто с водостойкой фанеры собрать. (типа моего) И жесткость не факт что будет хуже. Только раскройку фанеры на ЧПУ заказать, либо самому сделать.
У меня циркулярки не было и целых 2 листа негде было заказать, так что заказал в большом городе раскройку и доставку ТК.
А на ваш станок даже листа целого не понадобится - примерно 1.5 м2, (грубо 6шт 500х500мм, если в два слоя, то в 2 раза больше)

И рабочее поле в первом посту меня смущает. (сужу по своему станку)
На сколько я понимаю, то ось Х 300мм, у меня каретка оси Z шириной 100 мм, ход по Х получается - 200мм (если на оборот, то тут 300мм)
Ось У 400 мм, расстояние между каретками желательно 150-200 мм, итого ход по У получается - 250-200мм (если на оборот, то тут 150мм, может 200 если расстояние между каретками уменьшить до 100мм, и тогда стол будет выезжать за пределы направляющих по 50-50мм)
Всё норм с размером в зависимости от компоновки.

По этому и получился у меня такой "удлиненный".
Стол у меня выезжает на 100-150 мм за пределы направляющих (а они 700 мм).
И так у меня станок получился больше метра в длину с рабочим ходом 475мм. (по Х - 345мм)

xenon-alien писал(а):Лично я бы сзади сделал сплошную заднюю стенку.
Там где крепится ШД стола, сделал бы в полную высоту, что бы портал не "перекашивало" в право и влево.

Так не получиться - стол должен уходить за портал и висит над шаговиком.
Вот крайние положения стола.

xenon-alien писал(а):И рабочее поле в первом посту меня смущает. (сужу по своему станку)

Рельса X - портал 400мм каретка 120 - ход 280
Рельса Y - стол 300мм каретка 120 - 130 ход 170-180
Z 200 каретка 100 - ход 100
Поправьте, если что не так.
Я конечно по торопился с выбором рельс, и нужно было брать X 400, Y 400-450, но это уже в другой раз.

Если профиля заказаны, то уже делайте так, как придумали.
Если ещё не заказаны, прикиньте вариант с фанеры. (если вам интересен такой вариант)
Нарастить подкладку под рельсы Х можно в 3-4 слоя, что бы шпиндель боле вперед переместился. (тогда не будет стол выходить за предел задней стенки, но и рельсы под столом на столько же желательно вперед подвинуть.)
А ШД можно на перед переставить, если это поможет. (хотя расстояние что сзади, что спереди будет одинаковым, за то вплотную до стены можно будет установить и ШД мешаться не будет )
У меня гайка не по центру стола, а сместил ближе к ШД что бы сэкономить на длине винта. Т.е. на краю стола.
К стати ШД можно будет так же и в коробе установить. Перед рельсом и за установить планку и на неё крепить ШД.

Суть, думаю поняли, к чему я виду. А дальше смотрите сами.
Может ещё кто, чего дельного подскажет.

xenon-alien писал(а):Если ещё не заказаны, прикиньте вариант с фанеры.

Не заказаны, но я уже на профиль настроился. Из дерева у меня кау-то кривее все получается.

xenon-alien писал(а): Нарастить подкладку под рельсы Х можно в 3-4 слоя, что бы шпиндель боле вперед переместился. .

Так какраз делать не стоит при портальной конструкции - увеличивается плече, на котором висит Z.
В вашем варианте боковины короба и есть портал, только очень широкий и можно выбрать любую точку для крепления плиты.
В моей компоеовке перемещается нога портала, чтоб шпинлель был по центру стола

calabr писал(а):Из дерева у меня кау-то кривее все получается.

У меня тоже из-за отсутствия места и нормального инструмента, (по этой причине кривизны) тоже заказал раскройку на ЧПУ.

calabr писал(а):Так какраз делать не стоит при портальной конструкции - увеличивается плече, на котором висит Z.

Я же писал про фанерный (типа моего) и каждый слой из них можно прикрутить как к задней стенке, так и к боковым треугольникам. (даже в вашем случае без треугольных боковин не обойтись, и задняя стенка тоже желательна хотя бы от верха балки и до стола/заготовки/крепления. что бы не вперлось во время работы)

Приветствую всех собравшихся!
строительство перешло в новую фаза - устав выбирать оптимальное решение, я все-таки взял и порезал профиль по текущему состоянию проекта-
Будем переносить виртуальные грабли а металл!
Вчера пробовал резать резьбу в профиле эструзионным метчиком. Результат вполне понравился.
Профиль имеет не полно центральное отверстие и диаметр больше, чем нужен для обычного метчика.
Резал M8. Отверстие 7,3 мм - приблизительно средний диаметр резьбы - то, что рекомендуют для эструзионного метчика.
Метчик брал у Алика - самый дешевый. Не могу сильно похвалить качество, но с задачей он справился неплохо. Резьба получилась с полной высотой, не смотря на разбивку на сектора - внутренний диаметр около 6,7мм. Похоже у моего метчика какой-то косяк на последнем витке иначе резьба была-бы еще плотнее.
Метчик идет очень легко. Выкручивать и чистить не нужно - 35мм запросто нарезается за 1 проход.

У метчика очень короткая заходная часть и выставить его соосно отверстию в ручную довольно сложно.
Я изготовил небольшой кондуктор из резьбовой втулки M8 и пары деревяшек.
Фиксируется в пазах профиля стандартными сухарями. Вещь просто не заменимая!
Втулку перед использованием прошел дополнительно обычным метчиком М8 №2 - иначе эструзионный в ней клинил.
Точность установки кондуктора не очень высокая. Его приходится поправлять при каждой установке, но оно того стоит!

P.S. - Подозреваю, что можно вместо метчика просто закрутить высокопрочный болт М8 и он тоже вполне нормально нарежет себе резьбу.

Грабли воплощаются в металл :
SBR12 катастрофически неудобная рельса по крепежным отвпрстиям никуда не попадает на стандартные профиля.
Никак не могу определиться с креплением рельс на портале.
Посоветуйте кто как крепил -
Можно-ли так закрепить? Изначально планировалось так, но приложив железки понял, что это не прокатит.

Самый простой вариант - приставка в виде полосы

daemon78 писал(а):Самый простой вариант - приставка в виде полосы

А как крепить рельсу к полосе? штатные отверстия на рельсе попадают на ребра профиля и там мяса нет совсем.
Крепить полосу к профилю и резать в ней резьбу?

calabr писал(а):

daemon78 писал(а):Самый простой вариант - приставка в виде полосы

А как крепить рельсу к полосе? штатные отверстия на рельсе попадают на ребра профиля и там мяса нет совсем.
Крепить полосу к профилю и резать в ней резьбу?

Как минимум два варианта:
1. Как Вы и описали. Здесь нужен либо толстенький люминь либо стальная полоска, чтобы резьбы хватило.
2. В этом варианте берется полоска, в ней свердятся отверстия по центру, чтобы прикрепить к профилю, и в местах крепления к рельсе, то же сверлим отверстия. Далее берем полоску и зенкером делаем конус под потайные головки. Далее берем полосу, вставляем в нее винты, чтоьы головки попали в отведенные им места и накладываем полосу стороной, в которой головки винтов торчат на профиль. Прикручиваем полосу к профилю, винты для рельс торчат вверх. Соответственно сверху накладываем рельсу и затягиваем гайками с фланцем на локтайте

daemon78 писал(а):Прикручиваем полосу к профилю, винты для рельс торчат вверх. Соответственно сверху накладываем рельсу и затягиваем гайками с фланцем на локтайте

В данном варианте нужно как-то зафиксировать головки винтов - например винт с квадратным подголовником ставят, правда М4 я таких не видел.

Еще придумался такой вариант - выкрутить винты, которыми вал крепится на рельсу и заменить на более длинные, заложить в профиль сухари и просверлить в профиле отверстие чтоб с обратной стороны профиля ключиком закрутить.
теоретически должно быть жестче, чем с проставкой
типа так:

calabr писал(а):В данном варианте нужно как-то зафиксировать головки винтов

В этом нет особой необходимости. Пальцами наворачиваем гайку с фланцем и тянем на себя при этом, этого хватает чтобы затянуть. Либо на локтайт посадить.

calabr писал(а):типа так:

Ну это для любителей садомазо

daemon78 писал(а):Ну это для любителей садомазо

Ну какой же это садо? Я-ж сам пилю. Так, мазохируем понемногу...

Мазохизм продолжается.
Потихоньку собирается что-то напоминающее станину

Маленькие продвижения вперед.
Вечером доделывал пластину оси X.
Изначально планировалась зенковка и винты в потай для крепления блоков подшипников, но потом оценив точность сверления понял, что нужна возможность юстировки.
Пришлось изобретать цековку из обломка сверла.
Сам не ожидал, что получится!