Основа станка (направляющие и винты) подбирались по принципу "чтоб выкинуть было не жалко", так как на момент начала строительства умел только болгаркой болты резать (про сварку и токарный вообще не знал
).
Кстати, часто спрашивали про гайки.
Материал - капролон маслонаполненный. Как писалось в документации - не требует смазки, но фиг там. Если гайки не смазывать, то сопротивление увеличивается раза в полтора (что для моих ШД - капут). Смазывать лучше автомобильным маслом, так как в отличии от солидола и пр. оно выводит всю гадость наружу. Если обрабатывать дерево, то никакой защиты винтов от пыли и опилок не требуется, гайка сама все собирает и закрывает проход. Изготавливались следующим способом:
Сначала изготавливаем метчик для будущей гайки. Это необходимо, если в качестве винтов используются строительные шпильки (про другие сказать не могу), так как витки резьбы на них уже чем у простых гаек, к тому же, данный метод позволяет минимизировать люфт в узле винт-гайка. Шпильки для станка вообще лучше использовать с одной партии. Берем кусок такой шпильки (около 30см. для удобной работы) и зажимаем в токарный патрон (максимально отцентрировав). Дальше необходимо снять резьбу под конус от края шпильки (здесь снять резьбу под корень и еще 0.5мм.) на длину 10см. (здесь резьба должна остаться не тронутой). Затем нужно сделать несколько прямых надрезов вдоль шпильки по кругу на глубину резьбы или чуть больше (примерно через 3 мм.) на длину всего полученного конуса. Можно использовать болгарку с обычным отрезным кругом. Для начала надрезаем перпендикулярно центру окружности шпильки, затем, по этим же надрезам проходимся еще раз, но под углом 30 градусов то влево, то вправо, чтоб сделать поднутрения (иначе резать ничего не будет). Последний этап - пройти напильником все полученные заусенцы, чтоб не испортить резьбу. ВСЕ - метчик готов!
.
Теперь делаем саму гайку. Палку капролона зажимаем в патрон токарного (
важно! не снимать гайку до полного окончания работ, особенно на старых и неотрегулированных станках, иначе отверстие или резьба может сместиться и гайка станет эксцентриком!).
Дуром сжимать не следует, иначе можно замять материал, и после сверления он деформируется. Снимаем снаружи слой, чтоб получить желаемый диаметр. Чтоб резьба получилась строго по центру обязательно нужно снять ВЕСЬ старый наружний слой, (связано это с тем, что капролон при зажиме в патроне немного проминается и уходит от центра). Затем сверлим отверстие с учетом высоты витков резьбы + около 0.3-0.5мм. (для подбора диаметра можно измерить наружний диаметр шпильки штангеном, опять же прибавив около 0.3-0.5мм.). Вставляем в это отверстие наш метчик, затем второй конец центруем на конусе или сверлильном патроне задней бабки. В таком положении ОЧЕНЬ АККУРАТНО зажимаем метчик в резцедержатель, отступив от обработанной часть расстояние, равное ширине гайки + 1см. Выбираем на станке нужный шаг, ставим
НИЗКУЮ скорость (около 60 об/мин) и
в НЕСКОЛЬКО заходов режем резьбу (с заглублением по 3 - 5 мм.).
Материал вязкий, и при большой нагрузке гайку или метчик может провернуть, так что лучше сделать пробный прогон вручную и прикинуть режим заглублений. Процедуру повторить несколько раз.
В конце притираем гайку - берем нетронутую шпильку (можно и саму ось), одеваем на нее кусок резинового шланга (чтоб не помять) зажимаем в патрон дрели, надеваем гайку и гоняем туды сюды, пока не получим нужное сопротивление и люфт
. Вычищаем изнутри мусор - и гайка готова!
.
Фото нет, так как метчик сейчас является осью (кончились метрические шпильки в магазинах на тот момент) и эта часть скрыта, но если кому не понять процесс, то могу сделать зарисовки...
Если это единственная причина, из-за которой использованы такие "комплектующие", то это бесполезная трата времени, сил и денег. ТК по России 3-4 дня доставляет. 