CNC1310 фрезер по металлу (126x88x38)

[vtgmfg]

Сверла из категории "для PCB" они с какой-то наплавкой рабочей.

ну эти у меня тоже есть несколько коробок XCAN - хоть и написано карбидные - это вранье. но где там может быть напайка - я хз. веса нет. на вид качества - все разные.

[kfmut]

они с какой-то наплавкой рабочей. Так их, по-моему, вообще точить не реально.

там вроде не наплавка, а рабочая часть из твердосплава в 12-13мм запресована в державку-хвостовик из обычной сталюки

pcb-обломыш я такой затачивал, миллиметра три там рабочей части осталось, хорошо получилось :vik:

[13Dmitriy]

У меня практически все фрезы и сверла до 4мм покупались коробками по 10 штук.

а ты пользовался хоть раз свёрлами 4мм на этом станке? Его же трясти начинает как не нормального ). 2,5 мм это оптимальный максимум для него. Я не имею ввиду сверление пенопласта.

[Pens]

как ... выставлять угол поворота сверла?

для мелочёвки можно хвостовик зажать в какой-нить держак, я пользовался трещёточным держаком для метчиков, кромки выставляешь параллельно перекладине на рукоятке и визуально легко контролируешь их положение + удобства сильно больше для всего процесса

Есть вот такие тисочки, еще советских времен. Даже не знаю выпускают ли их еще. Вот с ними для сверл выдерживать 180 градусов между гранями легко и просто. Но приспособа нужна будет другая, с упором под перекладину.

[Курдль]

а ты пользовался хоть раз свёрлами 4мм на этом станке? Его же трясти начинает как не нормального ). 2,5 мм это оптимальный максимум для него. Я не имею ввиду сверление пенопласта.

5mm по алюминию - весьма часто применяемые мной фрезы для выборки больших карманов.
6mm по дереву - это просто бестселлер.
Я выкладывал видос, где 20 мм фрезу по дереву использую как лицевую для алюминия.
Если максимально избавиться от люфтов и утяжелить станок, то возможно изготавливать детали необходимого качества в приемлемое время.

[13Dmitriy]

5mm по алюминию - весьма часто применяемые мной фрезы для выборки больших карманов.

я же не про фрезу, а про сверло спросил ). Фрезы толстые я тоже пользовал. Толстые тупятся так же быстро, а стоят ощутимо дороже, поэтому толще чем 3,175 стараюсь не использовать. Лучше я на тонкой фрезе глубину увеличу.

[Курдль]

я же не про фрезу, а про сверло спросил ). Фрезы толстые я тоже пользовал.

А! Нет, конечно! Действительно трясёт, начиная с 4 мм. Видимо т.к. сверло имеет свойство зарываться в материал.
Я даже фасочными фрезами в режиме зенковки пользоваться не смог. Вот недавно купил зенковочную, но ещё не испытал.

[Курдль]

Вопрос немного в другую сторону:
Кто имеет опыт расчета напряжения\тока для лазерного диода?
А то я пару лет назад купил на ебэе самый мощный лазерный диод 405нм, а только сейчас руки дошли до его установки в модуль.
Даташит где-то про... утрачен, а ссылка на страницу eBay больше не работает.

[13Dmitriy]

Кто имеет опыт расчета напряжения\тока для лазерного диода?

Общие посылы для светодиодов такие, чем больше ток, тем меньше время наработки на отказ. Наработка на отказ это типа время, после которого яркость падает вдвое.

[Курдль]

Общие посылы для светодиодов такие, чем больше ток, тем меньше время наработки на отказ. Наработка на отказ это типа время, после которого яркость падает вдвое.

Ок. Это полезная инфа. А какой ток выставлять на драйвере или напряжение в зависимости от заявленной мощности диода?
Возможно ли потренироваться на кошечках поставить в нагрузку драйвера сначала какой-то другой диод, а после настройки уже подключить рабочий?
У меня сдох модуль от статического пробоя, теперь я на воду дую.

[Pens]

Общие посылы для светодиодов такие, чем больше ток, тем меньше время наработки на отказ. Наработка на отказ это типа время, после которого яркость падает вдвое.

Ок. Это полезная инфа. А какой ток выставлять на драйвере или напряжение в зависимости от заявленной мощности диода?
Возможно ли потренироваться на кошечках поставить в нагрузку драйвера сначала какой-то другой диод, а после настройки уже подключить рабочий?
У меня сдох модуль от статического пробоя, теперь я на воду дую.

А какова заявленная мощность модуля? По ВАХ лазерный диод напоминает стабилитрон. Т.е. питать его напряжением нельзя, только ограниченным током! Поэтому, выставляете на вашем БП ограничение тока в 20-40 мА (можно потренироваться на стабилитроне). Чтобы не спалить убедитесь в правильной полярности и отсутствия у БП склонности выдавать выбросы тока при переходных процессах. Если диод зажжется (беречь глаза!), то тестером измеряете падение напряжения на нем. Это будет ориентировочно его питающее напряжение. Если не зажжется при правильном подключении, то потихоньку, по 10 мА, увеличиваете ток. У ЛД генерация начинается после превышении определенного порога. Из него считаете необходимый ток из расчета мощности, с учетом КПД порядка 40-60 %. Этот ток и будет ориентировочным рабочим током. А дальше искать в интернете даташит на диод с близким током и напряжением. Кстати, плата с ограничением выходного тока (когда-то с вами обсуждали) работает в таком режиме нормально. Питаю через нее не лазерный, а мощный светодиод (примерно 1,5 Вт), характеристики которого определял таким-же образом.

Да, чуть не забыл. В некоторых лазерных диодах внутри находится еще и фотодиод, который используется в петле обратной связи для стабилизации излучаемой мощности.

[vtgmfg]

там вроде не наплавка, а рабочая часть из твердосплава в 12-13мм запресована в державку-хвостовик из обычной сталюки

ага.. ну одна коробка из 6 действительно можно представить что это так если в лупу рассматривать.

[Курдль]

А какова заявленная мощность модуля?

Дело в том, что модуля на этом диоде, как я понял, не выпускают. Даже наименование диода доподлинно неизвестно.
В среде любителей лазерных указок и подобных сообществах, он проходит под именем "диод, выпаянный из BR привода BDR209".
Внутренних измерительных фотодиодов внутри корпуса нет.
Я нашел на форумах пару диаграмм, созданных этими любителями на основе экспериментальных данных.

[vtgmfg]

там вроде не наплавка, а рабочая часть из твердосплава в 12-13мм запресована в державку-хвостовик из обычной сталюки

ага.. ну одна коробка из 6 действительно можно представить что это так если в лупу рассматривать.

нашел еще обломки PCB сверел, поцарапал обломком твердосплавной фрезы - и правда режущая часть твердосплавная.
но - я столкнулся с тем что PCB сверла ~2.4/2.5/2.6мм сразу поломались как потребовались и сверлил я в итоге обычными купленными в ближайшем хозмаге. на тех же режимах и без проблем.
но еще интересный момент - если смотреть по калькулятору FSWizard - на диаметрах менее 1,5мм и максимальных оборотах 24к карбид уступает HSS по производительности. видимо начинают учитывать хрупкость

[13Dmitriy]

но - я столкнулся с тем что PCB сверла ~2.4/2.5/2.6мм сразу поломались как потребовались

они в чпу поломались ?

[vtgmfg]

да. об дюраль. но вот об какой - не помню. был и B95T и какой то неизвестный, об него я и фрез наломал. кстати почему то против таких дюралей аймаш неплохо. вернее не сам аймаш а трохоида. не так налипает
типа 1-1.3мм я сверлил B95T. норм. сверла не ломал, да и фрезы. но сверла я считал как HSS и еще раза в 2 режим занижал

[kfmut]

Но приспособа нужна будет другая, с упором под перекладину.

да это всегда так получается, почти на коленке на глаз быстро и хорошо делаешь, а если делать специальную удобную приспособу с повторяемым результатом, то употеешь проектировать и перепроектировать...хотел сделать приставку, чтобы можно было подтачивать единообразно по длине многозаходные фрезы, обломился в самом элементарном месте: на соосности затачиваемого инструмента и использованного патрона, куда он зажимался

[13Dmitriy]

не так налипает

тогда понятно. Если налипает, то ломается на ура.

[Pens]

Я нашел на форумах пару диаграмм, созданных этими любителями на основе экспериментальных данных.

В принципе, судя по этим диаграммам, расписанная мной методика остается прежней со следующими уточнениями: - начальный ток нужен чуть больше, при 40 мА не зажжется (начать нужно с 60-80 мА); КПД у диода намного меньше ожидаемого, поэтому как определять максимальный рабочий ток - ХЗ. В паспортных данных обычно выставляют максимальный ток по вершине красной кривой. Но вряд-ли у Вас есть прибор для измерения полной излучаемой мощности. И считается, что в таком режиме срок службы сильно ограничен. Главное: проверять нужно с хорошим радиатором на термопасте. Такие диоды перегрев не терпят. Возможно, максимальный рабочий ток нужно выставлять по предельной температуре достигаемой в длительном режиме работы. Или ниже, что резко удлинит срок эксплуатации.

[Курдль]

Главное: проверять нужно с хорошим радиатором на термопасте. Такие диоды перегрев не терпят. Возможно, максимальный рабочий ток нужно выставлять по предельной температуре достигаемой в длительном режиме работы. Или ниже, что резко удлинит срок эксплуатации.

Я перечитал форум любителей лазерных указок на тему этого диода. И они пугают информацией, что диоду вредны даже пиковые выбросы в режиме ШИМ (во что мне не очень верится).
Однако я понял, что слишком геморроюсь сохранностью этого "сокровища". Посмотрел на Али - там множество предложений о продаже сходных диодов. Они, конечно, непонятно откуда выпаяны, впрочем как и имеющийся у меня. Так что в случае краха куплю новый.
Мне не нужны все его гипотетические 1200 мВт, хватит и 500 мВт. Для резки чего-то и того и другого всё равно не хватит, а для декоративной гравировки по дереву и 500 мВт вполне достаточно.
Единственное, чего нет в продаже - радиаторов под ТО38 (диоды, диаметром 3.8 мм).

P.S. А чего это с нашим сайтом? Устарел сертификат SSL? Что-то меня из https выбрасывает...